KAPITEL #6 – Bikers Without Frontiers
“TIA – THIS IS AFRICA.”
“I’M NOT AFRICAN BECAUSE I WAS BORN IN AFRICA BUT BECAUSE AFRICA WAS BORN IN ME.”
“AFRICA IS NOT FOR SISSIES.”
Dies sind drei bekannte Sätze über Afrika, aber sie passen perfekt zu dem, was unsere Piloten für diesen Kontinent empfinden.
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„BWF – MARRERE MISSION“
Lissabon, 28. Oktober 2021
Drei portugiesischen Motorradfahrer werden nach Nampula im Norden Mosambiks reisen.
Der „BWF – Bikers Without Frontiers Association“ ist eine gemeinnützige humanitäre Organisation. Sie unterstützt das Allgemeine Krankenhaus von Marrere in Nampula und hat zu diesem Zeitpunkt einen Container mit Krankenhausbedarf auf dem Weg zum Hafen von Nacala, um ihn an das Krankenhaus zu liefern.
Paulo Almeida – Präsident der BWF, Rafael Paulino und Carlos Martins werden mit dem Motorrad von Kapstadt nach Nampula fahren, um den Container per Hand zu übergeben. Auf diese Weise können die vielen Einzelpersonen und Unternehmen, die gespendet haben, sicher sein, dass ihre Gaben die richtigen Empfänger erreichen.
Am 12. November 2021 um 18:30 Uhr findet ein symbolisches Spiel in Anwesenheit der drei Motorradfahrer neben dem Discoveries Standard in Belém statt.
Der eigentliche Wettkampf wird zwei Tage später am Kap der Guten Hoffnung in Südafrika stattfinden.
Es werden 13.000 Kilometer sein.
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„Das war die Pressemitteilung, die an die Redaktionen geschickt wurde und die erklärt, was diese Reise sein soll. Der COVID-Faktor, wie Sie weiter unten lesen können, hat unsere Pläne beeinflusst. Die ursprüngliche Idee war, Lissabon mit unseren Motorrädern zu verlassen. Der bewaffnete Konflikt in Äthiopien und später der Staatsstreich im Sudan machten diesen Weg unmöglich. Wir sind dann zu Plan B übergegangen, der darin bestand, nach Kapstadt zu fliegen, wo 3 BMW GS 1250 auf uns warteten.“
Auf einer so langen Motorradtour in Afrika müssen unsere Fahrer auf alles vorbereitet sein, was passieren kann, d.h. sie müssen eine ganze Reihe von Gegenständen, Werkzeugen, Reifenpumpen und Schläuchen mitnehmen, zusätzlich zu der gesamten Campingausrüstung, die jeder in sein Zelt packt. Dies ist ein großes Problem, da das Gewicht des Kellersacks 23 kg nicht überschreiten darf.
„Wir sind von Lissabon nach Amsterdam und von Amsterdam nach Kapstadt gereist, voll ausgerüstet mit Stiefeln, Hosen, Jacke und Helm, was immer noch lustig ist, wenn man sich vorstellt, dass drei Marmanjos ausgerüstet sind, als ob sie die Dakar über den Flughafen von Sholchip fahren wollten, um den Anschluss nicht zu verpassen.“
Am Zielort angekommen, erwartet Sie der großartige Freund Uwe Schmidt, ein besserer Gastgeber ist nicht möglich. Sie sind in einem Landhaus in Hout Bay untergebracht, ein wunderschöner Ort mitten im Grünen.
Die Westkap-Provinz selbst verdient einen eigenen Artikel, sie ist eine riesige Region, umgeben von Bergen und Meer. Ihre Hauptstadt ist Kapstadt. In dieser Provinz befindet sich das Kap der Guten Hoffnung und der südlichste Punkt Afrikas, das Kap Agulhas, wo sich die Gewässer des Atlantiks und des Indischen Ozeans treffen. In dieser Provinz befindet sich auch das wichtigste Weinanbaugebiet des Landes.
„Ausgerechnet am Kap der Guten Hoffnung haben wir unsere Reise durch das südliche Afrika nach Nampula im Norden Mosambiks „offiziell“ begonnen. Sonntag, unser erster und letzter Tag in Cabo war intensiv, nachdem wir die Motorräder in Empfang genommen hatten, folgten wir Uwe in seiner GSA durch die schönen Straßen der Gegend, Tafelberg Nationalpark, Chapman’s Peak Drive, Cape Point, Simon’s Town, ich weiß… All diese Orte sind traumhaft mit dem Motorrad zu fahren. Ein wunderschönes Mittagessen auf der Terrasse von Fran’s Place in Simon’s Town, auch in Gesellschaft von Matei, einem slowenischen Weltbürger, den ich vor 10 Jahren in Lissabon kennengelernt habe und der jetzt in Kapstadt lebt. Apropos „Weltbürger“, unser Tisch sah eher aus wie eine Versammlung der Vereinten Nationen: 3 Portugiesen, 1 Südafrikaner, 1 Slowene, 1 Brasilianer, 1 Türke und der Besitzer des Restaurants war Madeirer. So ist das mit dem Reisen. Montag beginnt die Woche und damit auch unsere Reise. Um fünf Uhr morgens, mit den Fahrrädern beladen und attestiert, ging es auf die Straße, die A7, auch bekannt als Kap-Namibia-Straße, wartete auf uns, nicht ohne dass wir erst einmal anderthalb Stunden brauchen, um aus dem Stadtgebiet von Cabo herauszukommen. Es waren 780 km ohne viel zu zählen, Mittagspause in Springbok in Nando ́s einer portugiesischen Kette von Brathähnchen und die erste Grenze überquert ohne Problem, bis der PCR-Test, den wir in Lissabon gemacht hatten, diente. Wir waren in Namibia, wenn es nicht 44 Grad gewesen wären und es wäre ein „walk in the park“ gewesen.“
Namibia
Dieses faszinierende Land hat in seinem Hoheitsgebiet zwei heiße Wüsten, im Westen und in der Nähe der Küste ist die Namib-Wüste (als die älteste in der Welt) gemeinsam mit Angola und im Osten haben wir die Kalahari-Wüste. Das Netz der Straßen ist durch Buchstaben katalogisiert, A, B, C, D, E und F. Nur 6% sind gepflastert, die A und die B, alle übrigen, die die überwiegende Mehrheit sind, sind Erde, Schotter und Sand. Ausgerechnet in einem D wurde der einzige Sturz der Reise verzeichnet. Glücklicherweise hatte der Sturz weder für den Fahrer noch für das Motorrad schwerwiegende Folgen, und beide setzten ihre Reise fort.
„Es ist erwähnenswert, dass mir die gesamte Route von Kapstadt nach Namibia, Botswana und Sambia bereits bekannt war, da es genau die Route ist, die von der Firma Africa Tour of Motoxplorers, bei der ich Reiseleiter bin, gefahren wird. Auf dieser Reise verzichteten wir auf eine starre Planung, da die täglich zurückzulegenden Entfernungen von mehreren Faktoren abhingen, die einzige Gewissheit war die einzuschlagende Richtung, wo wir übernachten würden, war immer eine Überraschung, so dass wir sogar die Mühe auf uns nahmen, eine Campingausrüstung zu transportieren, die Prämisse war, nicht nachts zu reisen, wenn die Zeit nicht da war, würde eine Unterkunft oder dies zu teuer war, das Zelt in Aktion treten. Ich habe nie die Chance in Betracht gezogen, dass die Zeit der Covids ein völlig überfülltes Hotel wird, aber es ist dreimal passiert. Das erste Mal war bei der Ankunft in Namibia, müde, verschwitzt und begierig auf ein kaltes Bier sind wir mit einer Antwort von „volle Buchung“ konfrontiert. Die nächstgelegene Lodge war 40 Meilen entfernt. Ich fragte die freundliche Empfangsdame, die sich daran erinnerte, dass ich vor zwei Jahren schon einmal dort war, ob wir zelten könnten. Die meisten Lodges haben einen Platz zum Zelten (Campingplatz), und die Antwort war positiv, es hatte sich gelohnt, die Zelte, Matratzen und Schlafsäcke mitzunehmen. Wir haben Geld gespart und konnten ein kaltes Bier trinken. Norotshama River Resort Camping 10 Euro pro Person, unter einem tausend Sterne Himmel am Ufer des Orange River, tadellose Sanitäranlagen, Restaurant und Bar zur Verfügung, es ist richtig zu sagen, dass es Böses gibt, das für Gutes kommt. Es war das einzige Mal, dass wir die Zelte benutzt haben. Wir haben vier Tage in Namibia verbracht, sehr wenig, denn dieses Land verdient viel mehr. Wir besuchten den Fish River Canyon, den zweitgrößten Canyon der Welt, und aßen im Canon (Canyon) Roadhouse zu Mittag, der obligatorischen Raststätte aller Overlander. Die Einrichtung des Restaurants und aller anderen Räumlichkeiten ist absolut faszinierend und versetzt den Reisenden in vergangene Zeiten, als das Reisen noch eine wahre Heldentat war. Unter den Hunderten von alten Nummernschildern, die den Tresen säumen, sprang ein Portugiese ins Auge. Zweifellos ein Ort, den man nicht verpassen sollte. Aus ist eine kleine Stadt in der Namib-Wüste, während des Zweiten Weltkriegs war es ein deutsches Gefangenenlager von südafrikanischen Truppen gefangen genommen, heute ist es auch für die Herden von Wildpferden bekannt, diese Tiere widerstehen den harten Bedingungen der Namib, mit wenig zu essen und sicherlich zu trinken, zusammen mit den Straußen und der Oryx sind die Fauna, die wir finden können, wie wir auf dem Weg zum schönen Luderitz. Auf dem Weg dorthin ist der Besuch der Geisterstadt Kolmanskop obligatorisch.“
Im April 1908 fand Zacharias Lewala, ein Eisenbahnarbeiter zwischen Luderitz und Aus No, einen glänzenden Stein und zeigte ihn seinem Vorgesetzten, der bald erkannte, um welche Art von Stein es sich handelte. Er erhielt eine Schürflizenz und legte den Stein zur Überprüfung vor. Der staatliche Geologe Dr. Range bestätigte, dass es sich um einen Diamanten handelte, und innerhalb weniger Monate begann das Diamantenrennen um den Standort Kolmanskop, 10 Kilometer landeinwärts von der Küstenstadt Luderitz. Dort wurde eine Stadt mitten in der Wüste geboren, in der es an nichts fehlte.
Sie fahren die wenigen Kilometer, die sie von Luderitz trennen, und freuen sich, wenn sie das Meer sehen, denn es ist immer schön, am Meer zu sein. Diese Küstenstadt war Teil einer bedeutenden Fischereiflotte, also muss das Mittagessen aus dem Salzwasser des Atlantiks stammen. Der Portugiesische Fischer, wie der Name schon sagt, gehört Herrn Joel, einem netten Aveirense, der sich hier niedergelassen hat.
Auch Keetmanshoop ist ca. 340 km entfernt, übernachten, nicht ohne vorher auf das zweite Hotel „full booking“ zu stoßen.
Sowohl in Namibia als auch in Südafrika und Botswana gibt es von Kilometer X bis X Rastplätze mit Tischen, Bänken und vor allem mit Schatten.
„Dort machten wir unsere Mahlzeiten, Mittagessen und Snacks, die aus Wasser, viel Wasser, Obst und Biltong (komm schon, google und sieh nach, was es ist) bestanden. Als wir in der Hauptstadt ankamen, übernachteten wir in dem mir schon bekannten Roof of Africa, wir bekamen ein „Familienzimmer“, das ist wie wer sagt ein Zimmer mit Bett für das Paar und Bett für die Kinder, das war für die Älteren gedacht, das Doppelbett war für die Jungen. Dieses Hotel hat den großen Vorteil, dass es 600 Meter von Joe’s Beerhouse, dem vielleicht bekanntesten Restaurant in Windhoek, entfernt ist, es ist zwar touristisch, wird aber auch von Einheimischen besucht, was ihm eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht. Es zeichnet sich durch seine originelle Einrichtung und seine Speisekarte aus, auf der wir fast die gesamte wilde Fauna Namibias probieren können, alle Arten von Antilopen, Krokodilen und sogar Larven. Es war ein sehr lebhaftes Abendessen, neben uns saß ein deutsches Ehepaar, das wir nutzten, um ihm die Wunder Portugals zu „verkaufen“. Am nächsten Tag wartete er bei einem anderen Grenzübergang auf uns.“
Botswana
70 % seines Territoriums sind Teil der Kalahari-Wüste und 17 % sind Nationalparks, Wildschutzgebiete.
Wäre der Grenzübertritt nach Namibia einfach und schnell gewesen, so wäre die Einreise nach Botswana nicht so schnell erfolgt. Es dauerte 4 Stunden, bis das Ergebnis des Covid-Tests vor Ort am Grenzposten vorlag.
„Wir machten eine Pause und unterhielten uns auch mit drei netten Damen vom Stamm der Herero, deren Kleider im viktorianischen Stil aus Leinen gefertigt sind, schwer sind und den Körper von Kopf bis Fuß bedecken. Zum Glück kamen die Tests und wir waren alle negativ, ich kann mir nicht vorstellen, was wir tun würden, wenn einer von uns positiv wäre, es war nicht einmal ein Gesprächsthema. Es ist immer ein Gefühl der Erleichterung, wenn wir mit dem Motorrad fahren, den ersten Haken setzen und in ein neues Land rollen, ich kann es nicht erklären, aber es ist eine Freude, es ist, als hätten wir eine Prüfung bestanden.“
Botswana zu betreten bedeutet, ein anderes Afrika als Südafrika und Namibia zu betreten, die Kalahari-Wüste ist atemberaubend und überraschend, genau wie der Ort, an dem sie in der ersten Nacht in diesem neuen Land untergebracht waren. In der Nähe der Stadt Ghanzi befindet sich das Thakadu Bush Camp, das mitten im Busch liegt, was das englische Wort für Busch ist. Abendessen mit Blick auf einen kleinen See, in dem mehrere Antilopen den Samen töten, und Schlafen inmitten der Geräusche des Busches; wunderbare Erfahrungen.
„Am nächsten Morgen wartete ein weiteres Erlebnis auf uns, das sicher keiner von uns vergessen wird.“
Es ist früher Morgen und die Sonne der Kalahari ist bereits gnadenlos. Zwei Männer und eine Frau empfangen die Piloten mit einem Lächeln. Sie befinden sich in einem Dorf, Bushman, 20 Minuten Fußweg vom Gästehaus und eine Autostunde von der nächsten Stadt, Ghanzi, im Westen Botswanas entfernt.
Es ist ein Dorf der Basarwa-Buschmänner der Kalahari, den ersten Bewohnern des südlichen Afrikas, die diese Ehre allerdings nicht sehr schätzen. Die Geschichte dieses Volkes würde für eine lange Prosa geben.
„Wenn wir in 10 Jahren diese Region besuchen, werden sie wahrscheinlich nicht mehr das Glück haben, dass wir mit diesem wunderbaren Volk leben durften, ihr Aussterben steht unmittelbar bevor.“
In Botswana sind die zahlreichen Nationalparks und Wildreservate nicht eingezäunt, die Möglichkeit, auf der Straße eine Elefanten-, Giraffen- oder Zebraherde zu kreuzen, ist riesig und natürlich ist es schon mehrmals passiert. Ein Motorrad in der Wüste zu fahren, wo die Temperaturen 40º erreichen, ist nur ermüdend und anstrengend, es war ein Tag der Ruhe ohne ein Motorrad auferlegt, natürlich die Motivation für die Pause war nicht Müdigkeit, (wer fährt ein Motorrad für Geschmack nicht müde), hatte eine Safari zu tun, waren an der richtigen Stelle, die Stadt Maun, 90 km von Moremi Game Reserve, der einzige Okavango Delta National Park. Mit 3.900 Quadratkilometern beherbergt dieses Reservat die vielfältigste und reichste afrikanische Fauna und Flora.
„Es regnete, seit wir unsere Zelte im Audi Camp um 5 Uhr morgens verließen, bis wir 12 Stunden später zurückkehrten. Auf den Pfaden von Moremi zu wandern, ist wie in einem Dokumentarfilm von National Geographic, man kann fast die Stimme von Sir David Attenborough in der Tiefe hören. Nur wenige Meter von einem riesigen Elefanten entfernt zu sein, ist etwas Unbeschreibliches. Unser geliebtes Botswana ließen wir hinter uns, unser Ziel war das Marrere General Hospital in Nampula und wir waren noch weit davon entfernt. Von Maun aus fuhren wir nach Nata und dann nach Kazane, viele Elefanten und Giraffen kreuzten unseren Weg, an einer Tankstelle in Gweta, eigentlich die einzige im Umkreis von 300 km, entdeckten wir einen Aufkleber einer großen Overlander-Reisenden, der Kinga, wir wussten, dass sie dort unterwegs war, es wäre interessant gewesen, sie zu finden, aber wir bleiben bei dem Aufkleber.“
Sie kommen an einen Ort, der vielleicht einmalig auf der Welt ist. Der Sambesi-Fluss ist eine gemeinsame Grenze für vier Länder, Botswana, Namibia, Simbabwe und Sambia. Es wäre weniger Kilometer, durch Simbabwe zu fahren, aber die wirtschaftliche und politische Krise, die dieses Land seit Jahren plagt, hat die Piloten veranlasst, Sambia zu wählen.
„Wir überquerten die nagelneue Kazungula-Brücke und kamen auch an einem Grenzposten vorbei, der gerade erst eröffnet wurde, was den großen Vorteil hat, dass beide Länder dasselbe Gebäude nutzen, was den Reisenden das Leben erleichtert. Ich will mich nicht mit der Beschreibung der Grenzverfahren aufhalten, aber sie waren schmerzhaft, und zum ersten Mal trafen wir auf die viel beschworene afrikanische Korruption.“
Sambia
Sambia, ehemals Rhodesien, ist ein weiteres junges Land (Unabhängigkeit 1964) ohne die Meeresküste des südlichen Afrikas.
„Wir haben nur vier Tage in diesem neuen Land gebraucht. Die erste Nacht verbrachten wir in Livingstone, einer Stadt, die nach dem englischen Forscher benannt wurde, der die Viktoriafälle, eines der 7 Weltwunder, entdeckte. Es wäre ein Verbrechen, dort zu sein und die Fälle nicht zu besuchen, was wir natürlich taten, und es war spektakulär. Wir hatten das Vergnügen, über die Victoria Falls Bridge zu laufen, ein 1905 eingeweihtes Ingenieurbauwerk. Die Engländer träumten davon, Kapstadt mit der Eisenbahn nach Kairo zu verbinden, aber leider war die Strecke so lang.“
Da die Brücke von beiden Ländern gemeinsam genutzt wird, befindet sie sich noch immer auf simbabwischem Boden, die Grenze bilden zwei gelbe Linien, die genau in der Mitte gemalt sind. Das Schauspiel, das Mutter Natur mit all dem Wasser, das die Klippen hinunterstürzt, bietet, ist Balsam für die Sinne, es gibt kein Foto oder Film, der die Präsenz ersetzen kann, die ganze Atmosphäre, die die Besucher umgibt, ist fast magisch, eine Gischt, die weder mit Regen noch mit der Feuchtigkeit der Luft verglichen wird, sind die Fälle, die an den Körpern kleben. Und wie soll man den Klang beschreiben? Unmöglich, ein physischer Besuch ist Pflicht.
„Ein Polizist in Sambia pflegte zu sagen: „Du kannst so viel laufen, wie du willst, wir haben nur einen Dieb, den Pavian-Affen, Baboon.“ Rafael kann den Wahrheitsgehalt der Aussage des Polizisten beweisen, denn einer dieser Primaten, die bis zu 1,50 m hoch werden können und riesige Eckzähne haben, stahl unsere Brottüte direkt vor Rafas Nase und bedrohte ihn sogar. Während der gesamten Reise war das die einzige Episode, in der wir unsere Sicherheit bedroht sahen.“
Die Wüstenlandschaften hatten sie definitiv hinter sich gelassen; dies war bereits ein Afrika mit üppiger Vegetation, in der sich Brauntöne mit Grüntönen mischten. Gut geteerte Straßen, immer mit Blick auf einen Berg, eine Freude für die Augen.
Viel Leben am Straßenrand, viele Früchte, die der Reisende kaufen kann, und viele traditionelle Dörfer.
„Da unsere Erfahrungen an der sambischen Grenze nicht sehr angenehm waren, beschlossen wir, die Einreise nach Malawi zu vermeiden, obwohl uns diese Entscheidung dazu zwang, mehr Kilometer zu fahren, da wir dieses Land südlich umfahren müssten, um dann nach Norden zurückzukehren, und wir wussten auch, dass die Straße von Katete, Sambia, nach Tete in Mosambik in sehr schlechtem Zustand sein würde. Wir riskierten immer noch, aber dieses Mal zahlte sich das Risiko nicht aus, wir konnten am Grenzposten von Cassacatiza nicht gesehen werden, die Maschine, die die Visa druckt und registriert, war kaputt, was uns zwang, nach Sambia zurückzukehren und fast gezwungen war, ein neues Visum zu bezahlen. Dieses Ende des Tages zwischen den Grenzen und der Rückkehr nach Katete für die Nacht war eines Abenteuerfilms würdig, mit Sandsturm zu mischen und 65 km einer Kraterstraße aus dunkler Nacht. Zum dritten Mal hörten wir den Ausdruck „Full Booking“. Wie konnte an diesem Ende der Welt ein Hotel ausverkauft sein, noch dazu zu Covids Zeiten? Aber es war so, und wir hatten keine andere Wahl, als uns nach einem anderen Ort umzusehen, um das an diesem Tag arg geschundene Skelett auszuruhen. Wir fanden einen Platz zum Schlafen, aber das war alles, weder Abendessen noch Frühstück am nächsten Tag, ein Bett war nicht mehr schlecht. Wir aßen von dem, was Rafael in der „Speisekammer“ hatte, was sehr wenig war, und wir teilten noch mit den Wächtern des Resorts, die noch schlimmer waren als wir. Reisen ist auch das.“
Um nicht nach Lusaka zurückkehren zu müssen, um bei der Botschaft ein Visum zu beantragen, was sie zu einer weiteren Reise von 1.200 km zwingen würde, kehren sie zu ihrem ursprünglichen Plan zurück, der darin bestand, nach Malawi einzureisen und es zu durchqueren.
Malawi
Der Grenzposten von Mchinji war nicht so schlimm, wie sie es sich vorgestellt hatten, sie machten den schnellsten Covid-Test überhaupt und ohne für die Dringlichkeit bezahlen zu müssen, war es nur 6 Stunden Grenze ganz ruhig.
Die Landschaft variiert zwischen Ebenen, Hochebenen und Bergen, alles sehr grün. Im Südwesten, wo sie östlich des Tals des Shire-Flusses vorbeikamen, erhebt sich das Massiv von Mulanje mit dem Gipfel Sapitwa, der mit 3 002 Metern Höhe der höchste Punkt des Landes ist.
„Entlang der Straße hielten wir hier und da an, um physiologische Bedürfnisse zu befriedigen (mehr Rafael), um seinen Schwanz auszuruhen und seine Beine zu strecken. Da ich derjenige war, der vorne fuhr, versuchte ich, immer dort anzuhalten, wo Menschen waren, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir wurden immer gut behandelt und gut empfangen, mit deutlicher Neugierde, schließlich waren es 3 Fahrräder, die so groß waren, mit 3 gleich gekleideten Typen, sie nannten uns Zwillinge. An unserem zweiten und letzten Tag in Malawi werde ich die Felder mit Teeblättern bepflanzt, verlieren den Blick auf eine fast idyllische Landschaft umgeben von Bergen und mit einem Klima, das an den Tee des Landes von 5 erinnert. Mit wenig Regen, Nebel und etwas Kälte sind wir in unserem Zielland angekommen.“
Mosambik
„Unsere Passage durch den Grenzübergang von Melosa war nicht einfach, erinnern Sie sich an den Anfang dieses Artikels? T.I.A. (this is africa) und africa is Not for Sissies (Afrika ist nichts für Jungs), denn es ist wahr. An dieser Grenze dauerte die Einreise nach Mosambik „nur“ 8 Stunden. Es war nicht die Schuld von Covid oder Korruption, nichts davon. Der Fehler war ein Sturm, der die Computer-Hardware, die Visa ausgibt und registriert, ja wie in der anderen Post von Cassacatiza brach. Aber dieses Mal war ein Zurückgehen keine Option. Auf unser Drängen und unsere (echte) Drohung, außerhalb des Postens zu campen, tat der Beamte der Einwanderungsbehörde alles, was er konnte, um uns unsere Visa ausstellen zu lassen. Es dauerte 8 Stunden, in denen ein Techniker, der aus der nahe gelegenen Stadt Milange herbeigerufen wurde, alles tat, um die Maschine zu reparieren. Die Post schließt um 18 Uhr, und wir verließen sie nach 20 Uhr. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Behörden der Melosa Post für ihre Professionalität und Freundlichkeit bedanken. Sie begleiteten uns noch zur Unterkunft in Milange.“
Das Gefühl, auf mosambikanischem Boden zu sein und Ihre Sprache sprechen zu können, war immens. Sie kamen dem Ziel, dem Grund für diese Reise, immer näher.
Jede portugiesische Reiseerfahrung in Mosambik fühlt sich wie zu Hause an, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist erst recht, so wird man von mosambikanischen Motorradfahrern empfangen und umschmeichelt. So ist es ihnen ergangen, sowohl die Northern Bikers als auch der CHORC in Chimoio sind hervorragende Gastgeber.
„Wenn Sie bei Google nach Mosambik suchen, werden Sie Fotos mit Landschaften finden, die Sie zum Träumen bringen, denn das ist richtig. Die Insel Mosambik, die von der UNESCO als Weltkulturerbe eingestuft wurde, ist eine kleine Insel, die durch eine 3 km lange Brücke mit dem Festland verbunden ist. Die Portugiesen sind hier sehr präsent, ein Spaziergang durch die Straßen und über die Plätze ist wie eine Zeitreise. Vasco da Gama landete 1498 auf der Insel, die seither zu einem wichtigen Handelsposten auf der Route zwischen Europa, Afrika und Asien geworden ist. Das türkisfarbene Wasser lädt zum Tauchen ein, aber wir haben hier nur Geschichte und 2M, das lokale Bier, getrunken.“
Allgemeines Krankenhaus von Marrere
„An einem sehr heißen Tag haben wir die majestätische Fassade dieses Entbindungskrankenhauses gesehen.“
Der Zugang zum Krankenhaus erfolgt über eine unbefestigte Straße, die sich noch im Bau befand, was die schlechteste aller Alternativen war, viel Sand, viel Schweiß, aber schließlich kamen sie an.
Dort erwarteten sie Dr. Falamica, der ehemalige Direktor des Krankenhauses und Hauptgesprächspartner, sowie Jorge Toureiro, ein Portugiese, der in Nampula lebt und ihnen zusammen mit seiner Frau Manuela als Vertreter der BWF in Nampula eine enorme Unterstützung bot.
„Paulo und Rafael waren überwältigt von Emotionen in einer Mischung aus bitter und süß, süß, weil wir endlich da waren, bitter, weil unser Container nicht wie erwartet angekommen war, es war Covid und das Chaos bei der Verschiffung machte unsere Pläne und Wünsche zunichte. Er wird Mitte Januar eintreffen, das ist sicher, aber er wird ankommen, und dann werden wir unseren Jorge haben, der ihn für uns in Empfang nimmt.“
Nach einem Besuch im Eisenbahnclub von Nampula und einem fabelhaften Abendessen, das von den Motards-Freunden aus dem Norden angeboten wurde, und einer guten Nachtruhe in Jorges Haus war es Zeit, nach Süden zu fahren.
Von Nampula nach Maputo sind es 2.040 km, wer zwischen diesen beiden Städten reisen muss, tut dies mit dem Flugzeug, nur die LKWs und Busse fahren es, weil sie dazu verpflichtet sind. Es gibt etwa 700 km, die für das Herz ungeeignet sind, es war ein Gebiet, das vor nicht allzu langer Zeit im Krieg war und das seit vielen Jahren nicht mehr gewartet wurde, Krater, in die ein Auto oder ein Motorrad passt, mehr Löcher als ein Schweizer Käse.
„Wir fuhren diese 2.040 km in 4 Tagen Nampula – Caia 685 km, Caia – Vilanculos 678 km, Vilanculos – Tofo 320 km und schließlich Tofo – Maputo 500 km. In der Nähe von Caia waren wir an einem Ort untergebracht, der uns von Jorge Bullfighter vorgeschlagen wurde, mitten im Dschungel, umgeben von Natur, der M ́Phingwe Lodge, wo das Duschwasser mit Brennholz erhitzt wird, ein herrlicher Ort, der einer Dame aus Simbabwe gehört, die sich dort niedergelassen und ein wahres Paradies für Naturliebhaber, Wanderer und Tierbeobachter geschaffen hat, insbesondere für Vögel und Schmetterlinge.“
Diese 4 Tage wurden nur mit den notwendigen Pausen verbracht, um die Räder und Mägen zu füllen. Sie legten Wert darauf, in Vilanculos zu übernachten, denn es ist nicht nur ein wunderbarer Ort mit schönen Stränden, sondern sie wurden auch von Elsa eingeladen, dort zu übernachten; sie und ihr Mann besitzen die Lemon Beach Lodge, ein Wahrzeichen von Vilanculos.
Dann war es Tofo, nun, Tofo ist der Tofo, der den Strand und das Meer mag, der gehen muss.
„Wir werden die Austern, die wir am Ende des Tages gegessen haben, und die Gespräche mit einem Angolaner und zwei Deutschen, einer von ihnen ein Tauchlehrer, in Erinnerung behalten, der Reis mit Krabben war auch nicht schlecht. Bei Sonnenuntergang entspannt auf das Meer zu schauen und zu denken, wie privilegiert wir sind, in diesem Moment dort zu sein, ist etwas sehr Gutes. Das ist Reisen.“
Von Tofo nach Maputo sind 500 km tadellosen Straßen, trinken Kokosnuss Wasser am Straßenrand und nicht lokal bezahlt 50 meticais für jede Kokosnuss statt 30. 0,70 Euro statt 0,40 und der Verkäufer sagte, dass mit den 3 Kokosnüsse hatte den Verkauf des Tages, 10 Kokosnüsse abgeschlossen und konnte nach Hause gehen, wir sprechen über 5 Euro, genug, um Reis zu kaufen und vielleicht einen getrockneten Fisch, morgen werden wir bald sehen.
„Am Anfang des Artikels und wenn Sie sich richtig erinnern, habe ich geschrieben, dass der Covid-Faktor uns die Pläne durchkreuzen würde, denn erst war es die riesige Verspätung bei der Ankunft des Containers und dann war es die Variante Omicron, verdammter Covid und was für seltsame Zeiten das sind, in denen wir leben. Die Flüge von und nach dem südlichen Afrika wurden gestrichen. Was ich meinte, war, dass unser Flug von Kapstadt nach Paris und dann nach Lissabon gefährdet war, uns blieb nur ein Rückflug, und der musste von Maputo aus erfolgen, was bedeutete, dass die Reise in der Hauptstadt von Mosambik enden musste.“
Nachdem der Transport der Fahrräder nach Südafrika geklärt war, blieb nichts anderes übrig, als sich mit dem Ende der Reise abzufinden.
In Maputo wurden sie noch einmal auf eine Weise behandelt, die sie kaum vergessen werden, Rui Vaz, António Lorvão fehlen die Worte, um sich für die Freundschaft zu bedanken.
Sie beenden die Reise vor dem Bahnhof von Maputo, einem wunderschönen Gebäude.
„Maputo, das ich nicht kannte, hat mich positiv überrascht, die Stadt der Akazien, breite Alleen, Terrassen, ein fabelhafter Rand. Ich möchte zurückkehren, es ist eine Stadt, in der ich gerne leben würde. Ich konnte noch mit einem ehemaligen Kollegen João Peixoto zusammen sein, den ich seit 1997 nicht mehr gesehen hatte, auch er lebte in diesem Land, lebt und arbeitet dort. Unser letztes Abendessen nahmen wir in einem der ältesten Restaurants der Stadt ein, dem Piripiri, in dem Brathähnchen die Hauptrolle spielt. An unserem Tisch saß auch mein Freund Francisco Botelho, der aus beruflichen Gründen ebenfalls in Maputo war und der uns auf dem Rückflug nach Lissabon sehr geholfen hat.“
Sie verlassen Maputo an einem verregneten Montag, aber es ist tropischer Regen, der bald vorbeigehen wird…
„Was nicht der Fall ist, ist die Bereitschaft, denen zu danken, die uns bei diesem Abenteuer unterstützt haben: NEXX Helmets, Moto Ponto, BMW Motorrad Portugal, BMW Motorrad South Africa, BP Portugal. OBRIGADO!“
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