Entre irse y quedarse hay una línea muy fina que se llama miedo.
Esta sensación actúa sobre nosotros como un velo invisible que, muchas veces, es una barrera limitadora del paso adelante. Como dijo Mark Twain: "Dentro de veinte años, estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste". Así pues, deshazte de las ataduras. Navega lejos de tu refugio seguro. Atrapa los vientos alisios con tus velas. Explora. Sueña. Descúbrelo".
En esta X-Periencia, viajamos juntos a Mongolia con nuestros NEXX Riders Anabela y Jorge Valente (DiariesOf): una pareja de aventureros que decidieron dar el primer paso y romper la barrera del miedo, dejando atrás lo que ya habían ganado -para sumar lo que aún les queda por conocer y ganar- para recorrer el MUNDO, sin mirar atrás.
Visitar un país por primera vez es siempre una aventura, una oportunidad para ver si las ideas preconcebidas sobre ese lugar son correctas o erróneas, ¿es cierto lo que leemos, investigamos y analizamos antes de llegar a nuestro destino?
"Para nosotros, Mongolia es la patria del vasto imperio conquistado por Gengis Kan, un reino que finalmente se derrumbó ante sus titanes vecinos, China y Rusia. A medida que nos acercamos, nuestra mente se llena de valientes caballeros, temibles guerreros y tribus nómadas en las vastas y pintorescas estepas".
Dejan atrás la frontera rusa y no ven inmediatamente la mongola. De vez en cuando, hay una tierra de nadie entre dos países vecinos, sobre todo en las fronteras más remotas. Continúan su camino hasta que, al cabo de unos kilómetros, empiezan a preguntarse si no están completamente perdidos.
"Un pequeño edificio que vimos nos dio fuerzas para continuar. Sin duda encontraríamos a alguien que nos ayudara a comprender nuestra ubicación. Por desgracia, cuando llegamos, no había ni un alma. De hecho, era un almacén abandonado. No pudimos evitar pensar que era gracioso porque el brazo de la barrera estaba allí, solo en la naturaleza, como una de las puertas de Magritte, fácilmente franqueable. Una existencia sin sentido. Cuando nos disponíamos a rodear la frontera perdida, un hombre con la cara más atónita que jamás habíamos visto saltó de la casa, obviamente sin esperar visitas, y se recompuso lentamente. Murmuró la palabra "pasaportes", todavía incrédulo de que alguien pasara por allí, en medio de la nada; muy rápidamente nos devolvió los documentos y nos indicó que prosiguiéramos."
Con sólo 30 días para explorar el 18º país más grande del mundo, Jorge y Anabela se debatían entre correr para ver todo lo posible o quedarse parados para absorber más de ese país. El viaje resultó ser una combinación de ambas cosas. Abandonaron la idea de visitar las tribus más remotas, como los pastores de renos, los tsaatan, pero aun así no se apresuraron y se tomaron su tiempo para acampar cerca del Gers, donde encontraron nómadas y conocieron mejor su estilo de vida, su cultura y sus creencias.
"Nuestros primeros 20 km en Mongolia, desde la frontera hacia Olgii, nos dieron una excelente idea de lo que podíamos esperar de las carreteras de este país. Habría muchos caminos sin asfaltar y de tierra que tienden a ponerse muy resbaladizos cuando llueve pero, por suerte, Mongolia hizo honor a su reputación de tierra de cielos azules y las carreteras permanecieron secas durante todo nuestro viaje".
Al llegar a Olgii, divisan otra motocicleta extranjera, una Honda Transalp. Pertenecía a una pareja del norte de España que también planeaba encontrar una ruta que les llevara a Ulán Bator. Ganarían conocimientos, experiencias y simpatía, recorriendo así juntos parte del viaje.
El viaje se convierte rápidamente en una rutina sencilla: montar en moto, comer y montar campamentos salvajes sin visitas obligatorias, completamente libre de obligaciones; incluso hábitos como peinarse, llevar ropa limpia o ducharse se guardan y olvidan en el fondo de las maletas, todo ello cambiado por lugares deslumbrantes, cálidas hogueras al atardecer y contemplar las estrellas, en compañía de nuevos amigos.
"Nos sentimos libres. Nos sentíamos como nómadas en la carretera con el único propósito de viajar hacia el este para llegar a Ulán Bator antes de que caducara nuestro visado de 30 días. Además, éramos libres de hacer lo que quisiéramos. Lo único que nos quedaba por hacer era disfrutar del paseo, del paisaje, comer y encontrar un lugar seguro donde acampar y pasar la noche. ¿Podría la vida ser más sencilla y tener más sentido que esto?".
La vida no podía ser más sencilla, pero estaba ahí para recordar a nuestros Jinetes que, sin duda, podía complicarse. Estos obstáculos aparecían en forma de cruce de un río, de agua o incluso del paisaje que se abría en todas direcciones. Ésta es la belleza de Mongolia y algo que realmente aprecian, un mundo sin fin y extensiones ilimitadas de pastos mongoles. Este paisaje a menudo viene acompañado de retos adicionales, sobre todo en el camino de Altai a Uliastai, donde el camino de tierra se multiplica en varias pistas sin saber cuál seguir.
"El mapa nos mostraba la existencia de una única carretera. ¿De dónde han salido todas estas otras? ¿Cuál es la carretera del mapa? Tras una meticulosa revisión del mapa y una prolongada discusión entre los cuatro, ¡tomamos la decisión con un juego de piedra, papel o tijera! Entonces, finalmente seguimos adelante, calculando que todos los caminos conducirían probablemente al mismo lugar. No fue así, a veces tuvimos que atravesar los campos para volver al camino y no equivocarnos de dirección. También fue aquí donde encontramos arena por primera vez en Mongolia, fue un gran desafío, no por el terreno en sí, sino por el peso total de las motos, nuestro peso y todo el equipo: tuvimos que conducir con mucho cuidado para evitar más bancos de arena. "
Punto positivo, no compartir la carretera con camiones y conductores impacientes, sino con cabras y caballos, a veces un paseo más lento, a veces una carrera junto a una manada de caballos, una vez más, la libertad de sentir la naturaleza en su estado más puro. Durante toda la ruta, el pueblo es casi inexistente, por lo que siempre aprovechan para acercarse a los gers que aparecen a lo largo del paisaje. Nunca encuentran asentamientos de gers, sólo dos o tres juntos y generalmente pertenecientes a la misma familia. Acampan cerca de ellos o incluso son invitados a quedarse con su familia. Desde fuera, los gers parecen frágiles tiendas en forma de cúpula, pero su estructura es realmente robusta.
"Entrar en un ger es como entrar en el mundo mágico de la madriguera del conejo de Alicia. Son como grandes apartamentos en los que caben todos los muebles de una familia en una sola habitación. Cómodas y acogedoras. El toque final lo dan las coloridas alfombras que cubren el suelo, las paredes y el techo. Nos sorprendió mucho que algunas familias tuvieran electricidad generada por paneles solares y baterías, e incluso televisión con antenas parabólicas."
Alojarse en un ger o acampar junto a uno es para Jorge y Anabela Valente la oportunidad de presenciar de primera mano el estilo de vida nómada, en el que todos participan, incluidos los niños. El trabajo lo realizan todos los miembros de la familia, cada uno conoce sus tareas y lo que hay que hacer cada día que pasa, desde el simple ordeño hasta mantener la tierra verde para que los animales puedan pastar. Los niños juegan, todos respiran el mismo aire fresco de la estepa y todos comparten el mismo objetivo: ¡VIVIR!
"Después de montar el campamento y dejar que los niños se sentaran un rato en nuestras bicicletas, llegó el momento de seguir adelante. Los niños corrieron detrás de nosotros hasta que se cansaron y pudimos seguir la llanura que teníamos delante, al menos hasta que nuestros estómagos pidieron comida. Cerca de los pueblos había tiendas de comestibles que vendían la mítica pasta instantánea que cocinábamos en nuestro hornillo de gas. Siempre evitábamos los estómagos llenos porque hay muchos caminos difíciles de cruzar".
"No crearse expectativas" va de la mano del descubrimiento de grandes revelaciones. En Kharkhorin ocurre lo inesperado, nuestra pareja de aventureros descubre un hotel muy bueno y algunos albergues. Sede del Monasterio Erdene Zuu, el centro religioso más importante de Mongolia, patrimonio de la UNESCO y museo, su nombre significa "cien tesoros", número que hace referencia a las cien estupas que forman los muros exteriores del lugar sagrado.
"Aquí, en este lugar religioso, fue también donde nos despedimos de nuestros amigos Óscar y Cristina, que disponían de menos tiempo que nosotros y tuvieron que seguir adelante mientras nosotros habíamos planeado algunos desvíos más. Lágrimas en los ojos; el abrazo apretado y el bienestar de haber conocido y experimentado el placer de nuevos amigos para toda la vida, el deseo de buena suerte y el deseo de volver a encontrarnos en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo."
Continúa hacia las fiestas de Naadam, un festival tradicional que se celebra en toda Mongolia en julio. Una pausa estratégica para descansar y volver a disfrutar de lo bueno de la vida y de ese país.
Cuando acaban las fiestas, se desvían hacia el desierto de Gobi sin pensárselo dos veces, son dos "SÍ". Dos amantes del desierto no dejarían pasar esta oportunidad, aun conociendo las dificultades de conducir motos en la arena y las malas condiciones de combustible y calor. Podrían haber optado por un vehículo 4x4, pero no habría sido lo mismo.
"Salimos de Ulán Bator en dirección a Dalanzadgad, con sentimientos encontrados. Por lo que nos habían dicho, la buena noticia era que probablemente no moriríamos de sed en el desierto. Sin embargo, la mala noticia era que había muchas probabilidades de que nunca llegáramos allí. Si la arena era demasiado para las habilidades de conducción en arena de Jorge (y sus nervios podían soportarlo), quizá tuviéramos que dar media vuelta antes de llegar a las dunas. La zona a la que queríamos llegar se llamaba Khongoryn Els y destaca por sus enormes dunas de arena".
Cuando llegan a Dalanzadgad, la ciudad más grande antes del desierto, no dejan de fijarse en todos los 4×4 y viejos Buhankas Russos (el equivalente ruso todoterreno de las furgonetas VW), todos completamente equipados y listos para la aventura del Gobi. También es aquí donde se encuentra la última estación de servicio para repostar antes del desierto y, por desgracia, está cerrada. Pero gracias a sus nuevos amigos mongoles, consiguen que alguien abra la gasolinera, repostan y siguen adelante.
"Teníamos todo lo que necesitábamos. A partir de aquí, dejamos atrás la carretera asfaltada. Los siguientes 180 kilómetros fueron sólo de grava y arena. Además, experimentamos una fuerte tormenta que se convirtió en una tormenta de arena. Cuando nos azotó la tormenta, miramos a nuestro alrededor y nos dimos cuenta de que estábamos en el punto más alto del desierto, así que nos detuvimos y nos sentamos en el suelo, lejos de la moto, y esperamos a que se despejaran las nubes."
Las dificultades del desierto aparecen en orden secuencial. Tienes que conducir con mucho cuidado debido a los bancos de arena. Una caída u otro accidente puede ser fatal. El sol, normalmente un aliado, se convierte en uno de los principales retos, el terreno árido y el calor no ayudan y Anabela se siente débil, la única sombra que existe es la de la moto, que además emana mucho calor a su alrededor.
"Esperábamos encontrar algún gers más cerca de las dunas donde pudiéramos descansar y conseguir algo de sombra. Así que seguimos avanzando, parando de vez en cuando. Nos sentimos aliviados cuando divisamos algunos gers en el horizonte para pasar la noche. Las espectaculares dunas ya estaban a la vista. Podríamos ir a ellas después de una buena noche de sueño. Pero en cuanto llegamos al campamento de gers, Anabela empezó a vomitar. Debimos de subestimar el tiempo. Estos pueden ser los síntomas de un golpe de calor. Los campistas se dieron cuenta de nuestro frágil estado y nos trataron como huéspedes especiales, lo que incluyó prepararnos sopa de arroz para aliviar nuestros estómagos y no dejarnos dormir en nuestra tienda. En su lugar, nos ofrecieron una de sus gers más confortables".
Refrescados tras una buena noche de sueño y un copioso desayuno, siguen el camino hacia las dunas que están justo al lado, sin embargo, la parte final del desierto para subir a ellas tendrían que hacerla a pie, un reto que no es para todos... Se detienen en la cuarta duna, donde ya están a una buena altura para ver toda la belleza que les rodea.
"Tras unos minutos allí, admirando el paisaje de olas de arena congelada, dejamos de oír los latidos de nuestro corazón. Nuestro corazón descansó por fin y también nuestros ojos, con este paisaje monocromático y minimalista, que se repetía hasta donde alcanzaba la vista. Cuando el corazón y los ojos descansan, también lo hace el alma. Se hace el silencio, sentimos nuestro cuerpo y la meditación se produce orgánicamente. ¿Es eso lo que nos atrajo del desierto? ¿Ese silencio sanador? ¿Ese estado de graciosa conciencia que fácilmente deja tan claro lo que es importante y lo que es superfluo? Silencio, oscuridad, reclusión, vastas extensiones, amplios espacios abiertos. ¿Llevamos todos un ermitaño dentro? ¿Alguien que anhela el silencio y la reclusión? ¿O simplemente estamos cansados del ruido enloquecedor de nuestra civilización acelerada?".
Mongolia, ¡qué país! Aunque les hubiera encantado quedarse más tiempo, nuestros visados NEXX Riders caducarían en 2 días, así que tuvieron que continuar su viaje hacia la República de Buriatia, Rusia. Ésta sería la segunda vez de la pareja en Rusia, pero en una región completamente distinta, y con 10 días les concedieron recorrer 4000 km hasta Vladivostok...
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