CHAPITRE 6 – Bikers Without Frontiers

“TIA – THIS IS AFRICA.”
“I’M NOT AFRICAN BECAUSE I WAS BORN IN AFRICA BUT BECAUSE AFRICA WAS BORN IN ME.”
“AFRICA IS NOT FOR SISSIES.”

Ce sont trois phrases bien connues sur l’Afrique, mais elles correspondent parfaitement à ce que nos pilotes ressentent pour ce continent.

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« BWF – MISSION MARRERE »

Lisbonne, 28 octobre 2021

Trois motards portugais se rendront à Nampula, dans le nord du Mozambique.

Le « BWF – Association Motards Sans Frontières » est une organisation humanitaire à but non lucratif. Il soutient l’hôpital de Marrere à Nampula et a en ce moment un conteneur chargé de fournitures hospitalières en route vers le port de Nacala pour être livré à cet hôpital.

Paulo Almeida – Président de la BWF, Rafael Paulino et Carlos Martins voyageront à moto du Cap à Nampula pour livrer le conteneur à la main. De cette façon, les nombreuses personnes et entreprises qui ont fait des dons seront sûres que leurs cadeaux parviendront aux véritables destinataires.

Le 12 novembre 2021 à 18h30, un match symbolique avec la présence des 3 motards aura lieu à côté du Discoveries Standard à Belém.

Le véritable match aura lieu deux jours plus tard au Cap de Bonne Espérance, en Afrique du Sud.

Il s’agira de 13 000 kilomètres.

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« C’est le communiqué de presse envoyé aux rédactions et qui explique le but de ce voyage. Le facteur COVID, comme vous pourrez le lire plus loin, a conditionné nos plans. L’idée initiale était de quitter Lisbonne avec nos motos. Le conflit armé en Ethiopie et plus tard le coup d’état au Soudan ont rendu cette voie impossible. Nous sommes alors passés au plan B qui consistait à prendre l’avion pour Le Cap où 3 BMW GS 1250 nous attendaient. »

Lors d’un si long voyage à moto en Afrique, nos motards doivent partir préparés à ce qui pourrait arriver, ce qui signifie prendre un attirail d’objets, d’outils, de pompes à pneus, de chambres à air, en plus de tout le matériel de camping, que chacun a emporté dans sa tente. C’est un énorme problème car le poids du sac de base ne peut pas dépasser 23 kg.

« Nous avons voyagé de Lisbonne à Amsterdam et d’Amsterdam à Cape Town entièrement équipés de bottes, pantalon, veste et casque ce qui est encore hilarant, imaginez trois dingues équipés comme s’ils allaient faire le Dakar en passant par l’aéroport de Sholchip pour ne pas rater la correspondance. »

Arrivés à destination, ils ont le grand ami Uwe Schmidt qui les attend, meilleur hôte impossible. Ils sont logés dans une maison de campagne à Hout Bay, un endroit magnifique entouré de verdure.

La province du Cap occidental elle-même mériterait un article dédié, c’est une vaste région entourée de montagnes et de mer. Sa capitale est Le Cap. Dans cette province se trouve le Cap de Bonne Espérance et le point le plus au sud de l’Afrique, le Cap des Aiguilles où les eaux de l’Atlantique et de l’océan Indien se rencontrent. C’est également dans cette province que se trouve la principale région viticole du pays.

« C’est précisément au Cap de Bonne Espérance que nous avons « officiellement » commencé notre voyage en Afrique australe jusqu’à Nampula, au nord du Mozambique. Dimanche, notre premier et dernier jour à Cabo a été intense, après avoir reçu les motos, nous avons suivi Uwe sur sa GSA à travers les belles routes de la région, Table Mountain National Park, Chapman’s Peak Drive, Cape Point, Simon’s Town, je sais… Tous ces endroits sont rêvés pour rouler à moto. Un beau déjeuner sur la terrasse de Fran’s Place à Simon’s Town en compagnie de Matei, un citoyen du monde slovène que j’ai rencontré à Lisbonne il y a 10 ans et qui vit actuellement à Cape Town. En parlant de « citoyen du monde », notre table ressemblait plus à une réunion des Nations Unies, 3 Portugais, 1 Sud-Africain, 1 Slovène, 1 Brésilien, 1 Turc et le propriétaire du restaurant était Madérien. Voyager, c’est ça. Le lundi commence la semaine et commence aussi notre voyage. Cinq heures du matin, les motos chargées et attestées, nous avons pris la route, l’A7 aussi connue comme la route Cap – Namibie nous attendait, non sans avoir d’abord dû passer une heure et demie pour sortir de la zone urbaine de Cabo. C’était 780 km sans trop compter, arrêt pour déjeuner à Springbok chez Nando ́s une chaîne portugaise de poulet rôti et la première frontière passée sans problème, jusqu’à ce que le test PCR que nous avions fait à Lisbonne serve. Nous étions en Namibie, s’il n’avait pas fait 44 degrés, cela aurait été une « promenade dans le parc ». »

Namibie

Ce pays fascinant a sur son territoire deux déserts chauds, à l’Ouest et près de la côte se trouve le désert du Namib (considéré comme le plus ancien du monde) partagé avec l’Angola et à l’Est nous avons le désert du Kalahari. Le réseau de routes est catalogué par des lettres, A, B, C, D, E et F. Seuls 6% sont pavés, les A et les B, toutes les autres sont en grande majorité en terre, gravier et sable. C’est précisément dans un D que la seule chute du voyage a été enregistrée. Heureusement, sans conséquences graves ni pour le cycliste ni pour la moto, tous deux, après s’être remis de la chute, ont poursuivi leur voyage.

« Il convient de mentionner que je connaissais déjà l’ensemble du parcours du Cap à la Namibie, du Botswana à la Zambie, car c’est exactement celui qu’emprunte l’Africa Tour de la société Motoxplorers où je suis guide touristique. Dans ce voyage nous avons choisi de ne pas avoir un planning rigide parce que les distances à parcourir quotidiennement dépendaient de plusieurs facteurs, la seule certitude était la direction à prendre, où nous allions passer la nuit était toujours une surprise, donc nous avons pris la peine de transporter du matériel de camping. La règle était de ne pas voyager la nuit. Je ne pensais pas en temps de covid tomber sur un hôtel complètement bondé, mais il est arrivé trois fois. La première fois, c’était à l’arrivée en Namibie, fatigué, en sueur et désireux d’une bière froide, nous avons reçu comme réponse « réservation complète ». Le gîte le plus proche était à 40 miles de là. Je demande au sympathique réceptionniste qui se souvient de moi pour y être allé il y a deux ans si nous pouvons camper, la grande majorité des lodges ont un endroit pour camper (camping) et la réponse est positive, cela valait la peine de prendre les tentes, les matelas et les sacs de couchage. Nous avons économisé de l’argent et avons pu prendre une bière fraîche. Norotshama River Resort Camping 10 euros par personne, sous un ciel de mille étoiles au bord de la rivière Orange, sanitaires impeccables, restaurant et bar à disposition, c’est le cas de le dire, il y a des maux qui viennent pour le bien. C’est la seule fois que nous avons utilisé les tentes. Nous avons pris quatre jours en Namibie, très peu car ce pays mérite beaucoup plus. Nous avons visité le Fish River Canyon, le deuxième plus grand canyon du monde, nous avons déjeuné au Canon (Canyon) Roadhouse lieu d’arrêt obligatoire de tous les overlanders. Le décor du restaurant et de tout le reste de l’espace est absolument fascinant et renvoie le voyageur à des temps passés où voyager était vraiment un acte héroïque. Parmi les centaines de vieilles plaques d’immatriculation alignées sur le comptoir, un Portugais a sauté aux yeux. Sans aucun doute un endroit à ne pas manquer. Aus est une petite ville dans le désert du Namib, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un camp de prisonniers allemands capturés par les troupes sud-africaines, aujourd’hui, il est également connu pour les troupeaux de chevaux sauvages, ces animaux résistent aux conditions difficiles du Namib, avec peu à manger et certainement à boire, avec les autruches et les oryx sont la faune que nous pouvons trouver. Comme nous nous dirigeons vers la belle Luderitz, en chemin, la visite de la ville fantôme de Kolmanskop est obligatoire. »

En avril 1908, Zacharias Lewala, un cheminot entre Luderitz et Aus No, a trouvé une pierre brillante et l’a montrée à son superviseur, qui a vite compris de quel type de pierre il s’agissait. Il a obtenu un permis de prospection et a ensuite présenté la pierre pour vérification. Le Dr Range, géologue de l’État, a confirmé qu’il s’agissait d’un diamant et, quelques mois plus tard, la course aux diamants s’est déroulée autour du site de Kolmanskop, à 10 kilomètres à l’intérieur des terres de la ville côtière de Luderitz. Une ville est née au milieu du désert, mais où rien ne manque.

Ils parcourent les quelques kilomètres qui les séparent de Luderitz et c’est avec plaisir qu’ils aperçoivent l’océan, il est toujours agréable d’être au bord de la mer. Cette ville côtière a fait partie d’une importante flotte de pêche, le déjeuner doit donc provenir de l’eau salée de l’Atlantique. Le Pêcheur portugais, comme son nom l’indique, est la propriété de M. Joel, un sympathique Aveirense qui s’y est installé.

Keetmanshoop est d’environ 340 km, nouus allons y passer la nuit, non sans être tombé sur le deuxième hôtel « full booking ».

De bonnes routes avec un bon asphalte, après tout, ont été à l’approche de la capitale Windhoek. Arrêt au Tropique du Capricorne pour la photo, nous allons traverser cette ligne  et nous sommes à nouveau au Mozambique.

En Namibie ainsi qu’en Afrique du Sud et au Botswana, il existe des aires de repos de X à X km avec des tables, des bancs et surtout, avec de l’ombre.

 » C’est là que nous avons fait nos repas, le déjeuner et le goûter composé d’eau, beaucoup d’eau, de fruits et de biltong (allez sur google et voyez ce que c’est). En arrivant dans la capitale nous avons séjourné dans le Roof of Africa, nous avons eu une  » family room  » qui est comme qui dirait une chambre avec un lit pour le couple et un lit pour les enfants. Cet hôtel a le grand avantage d’être à 600 mètres de Joe’s Beerhouse, peut-être le restaurant le plus connu de Windhoek, c’est un lieu touristique, mais aussi assez fréquenté par les locaux ce qui lui donne une certaine crédibilité. Il se distingue par son décor original et son menu où l’on peut déguster presque toute la faune sauvage de Namibie, toutes sortes d’antilopes, de crocodiles et même des larves. C’était un dîner très animé, à côté de nous nous avions un couple d’allemands dont nous avons profité pour « vendre » les merveilles du Portugal. Le lendemain, nous traversions une nouvelle frontière ».

Botswana

70 % de son territoire fait partie du désert du Kalahari et 17 % sont des parcs nationaux, des réserves naturelles.

Si le passage de la frontière avec la Namibie a été facile et rapide, l’entrée au Botswana, pourtant tout aussi facile, n’a pas été aussi rapide. Il a fallu attendre 4 heures pour connaître le résultat du test covid effectué sur place, au poste frontière.

« Nous avons fait une pause et avons également discuté avec trois gentilles dames de la tribu Herero dont les robes sont de style victorien, en lin. Elles sont lourdes et couvrent le corps de la tête aux pieds. Heureusement, les tests sont arrivés et nous étions tous négatifs, je ne peux pas imaginer ce que nous ferions si l’un de nous était positif, ce n’était même pas un sujet de conversation. C’est toujours un sentiment de soulagement quand on prend la moto, qu’on fait le premier stop et qu’on roule dans un nouveau pays, je ne peux pas l’expliquer, mais c’est une joie, c’est comme si on avait réussi un examen. »

Entrer au Botswana, c’est entrer dans une Afrique différente de l’Afrique du Sud et de la Namibie, le désert du Kalahari est époustouflant et surprenant, tout comme l’endroit où ils ont été hébergés la première nuit dans ce nouveau pays. Près de la ville de Ghanzi se trouve le thakadu bush camp qui est en plein milieu du bush qui est le mot anglais pour brousse. Dîner surplombant un petit lac, nous avons dormi entourés des bruits de la brousse ; Des expériences merveilleuses.

« Le lendemain matin nous attendait une autre expérience qu’aucun de nous n’oubliera, j’en suis sûr. »

Tôt le matin et le soleil du Kalahari est déjà impitoyable. Deux hommes et une femme accueillent les pilotes avec le sourire. Ils sont dans un village, Bushman, à 20 minutes de marche de la guest house et à une heure de route de la ville la plus proche, Ghanzi, dans l’ouest du Botswana.

C’est un village des Bushmen Basarwa – Kalahari, les premiers habitants de l’Afrique australe qui, pourtant, ne profitent pas beaucoup de cet honneur. L’histoire de ce peuple ferait une longue prose.

« Si dans 10 ans nous visitons cette région, ils n’auront probablement plus la chance d’avoir eu à vivre avec ce peuple merveilleux, leur extinction est imminente. »

Au Botswana, les nombreux parcs nationaux et les réserves naturelles n’ont pas de clôture, la possibilité de croiser sur la route un troupeau d’éléphants, de girafes ou des zèbres est énorme et bien sûr, c’est arrivé plusieurs fois. Rouler à moto dans le désert où les températures atteignent 40º est épuisant. Il a été imposé un jour de repos sans moto, bien sûr la motivation de l’arrêt n’était pas la fatigue, (qui roule à moto par goût ne se fatigue pas), il fallait faire un Safari, nous étions au bon endroit, dans la ville de Maun, à 90 km de la réserve de Moremi Game, le seul parc national du delta de l’Okavango. Avec 3 900 kilomètres carrés, cette réserve abrite la faune et la flore africaines les plus variées et les plus riches.

« Il a plu depuis que nous avons quitté nos tentes au camp audi à 5 heures du matin jusqu’à notre retour 12 heures plus tard. Marcher sur les sentiers de Moremi, c’est être le personnage principal d’un documentaire de National Geographic, on peut presque entendre la voix de David Attenborough en profondeur. Se trouver à quelques mètres d’un énorme éléphant est tout simplement indescriptible. Notre cher Botswana allait être laissé derrière nous, notre destination était l’hôpital général Marrere à Nampula et nous étions encore loin. De Maun nous sommes allés à Nata puis Kazane, nous avons croisés de nombreux éléphants et girafes, dans une station-service à Gweta, la seule dans un rayon de 300 km nous avons découvert un autocollant d’une grande voyageuse, la Kinga, nous savions qu’elle était là, il aurait été intéressant de la rencontrer, mais nous devions repartir. »

Ils arrivent à un endroit qui est unique au monde. Le fleuve Zambèze, frontière commune à 4 pays, le Botswana, la Namibie, le Zimbabwe et la Zambie. Il y aurait moins de kilomètres à parcourir en passant par le Zimbabwe, mais la crise économique et politique qui sévit dans ce pays depuis des années a poussé les pilotes à choisir la Zambie.

« Nous avons traversé le tout nouveau pont de Kazungula et sommes également tombés sur un poste frontière qui vient d’ouvrir, avec le grand avantage que les deux pays partagent le même bâtiment, ce qui facilite la vie des voyageurs. Je ne m’étendrai pas sur la description des procédures frontalières, mais elles étaient pénibles et nous avons rencontré pour la première fois la corruption africaine dont on parle tant. »

Zambie

La Zambie, anciennement Rhodésie, est un autre jeune pays (indépendance en 1964).

« Nous n’avons passé que quatre jours dans ce nouveau pays. La première nuit nous étions à Livingstone, cette ville a été nommée d’après l’explorateur anglais qui a découvert les chutes Victoria, l’une des 7 merveilles du monde. Il était impensable d’être sur place et de ne pas aller visiter les chutes, bien sûr nous l’avons fait et c’était spectaculaire. Nous avons eu le plaisir de marcher sur le pont des chutes Victoria, une œuvre d’art inauguré en 1905.

Toujours sur le sol zimbabwéen puisque le pont est partagé par les deux pays, la frontière est constituée de deux lignes jaunes peintes exactement au milieu. Le spectacle que Mère Nature offre est magique, il n’y a aucune photographie ou film qui peut remplacer la présence, toute l’atmosphère qui entoure les visiteurs est presque féérique, un spectacle a lieu devant nos yeux. Et comment décrire le son ? Impossible, il faut le vivre pour comprendre.

« Un policier en Zambie avait l’habitude de dire : « Vous pouvez marcher tant que vous voulez, nous n’avons qu’un seul voleur, le singe Babouin ». Rafa peut prouver la véracité de la déclaration du policier, un de ces primates qui peut atteindre 1,50m de haut avec d’énormes canines a volé notre sac de pain sous le nez de Rafa et l’a même menacé. Pendant tout le voyage, c’est le seul épisode où nous avons vu notre sécurité menacée ».

Ils avaient définitivement laissé derrière eux les paysages désertiques, c’était déjà une Afrique à la végétation luxuriante. Des routes de goudron avec beaucoup de vie au bord de celles-ci et de nombreux villages traditionnels.

« Comme notre expérience à la frontière zambienne n’avait pas été très agréable, nous avons décidé d’éviter d’entrée au Malawi, bien que cette décision nous ait obligés à faire plus de km car nous devions contourner ce pays, en allant vers le sud puis en revenant vers le nord et nous savions aussi que la route allant de Katete, en Zambie, à Tete au Mozambique serait en très mauvais état. Nous avons encore pris le risque, mais cette fois-ci le risque n’a pas payé, nous n’avons pas pu passer au poste frontière de Cassacatiza, la machine qui imprime et enregistre les visas était cassée, ce qui nous a obligé à retourner en Zambie et presque être obligé de payer un nouveau visa. Cette fin de journée entre les frontières et le retour à Katete pour la nuit était digne d’un film d’aventures avec tempête de sable et la nuit noire qui commençait à tomber. Pour la troisième fois du voyage nous avons entendu l’expression « full booking ». Comment, au bout du monde un hôtel pouvait-il afficher complet, en plein Covid ? Mais il l’était et nous n’avions pas d’autres choix que de chercher un autre endroit pour se reposer après cette rude journée. Nous avons trouvé un endroit pour dormir, mais c’est tout, ni dîner ni petit déjeuner le lendemain. Nous avons donc dîné avec ce que Rafael avait dans le « garde-manger », ce qui était très peu et nous avons encore une fois partagé avec les gardiens de la station. Le voyage, c’est aussi ça. »

Pour ne pas avoir à retourner à Lusaka pour essayer d’obtenir un visa à l’ambassade, ce qui les obligerait à parcourir 1 200 km de plus, ils reviennent sur le plan initial qui était d’entrer et de traverser le Malawi.

Malawi

Le poste frontière de Mchinji n’était pas aussi mauvais qu’ils l’imaginaient, ils ont fait le test Covid le plus rapide qui soit et sans avoir à payer pour l’urgence, ce n’était que 6 heures de patience bien tranquille.

Le paysage varie entre plaines, plateaux et montagnes, tous très verts. Dans la région sud-ouest où ils sont passés, à l’est de la vallée de la rivière Shire, se dresse le massif de Mulanje avec le pic Sapitwa qui, avec 3 002 mètres d’altitude, est le point culminant du pays.

« Le long de la route, nous nous arrêtions ici et là. Comme j’étais celui qui était devant, j’essayais de m’arrêter toujours là où il y avait des gens pour avoir une certaine interaction. Nous avons toujours été bien traités et bien reçus, avec une curiosité évidente, 3 personnes à moto ici, ce n’est pas commun. Lors de notre deuxième et dernier jour au Malawi, je retrouvai les champs de feuilles de thé, perdant de vue un paysage presque idyllique entouré de montagnes et avec un climat doux. Avec peu de pluie, du brouillard et un peu de froid, nous sommes arrivés dans notre pays de destination. »

Mozambique

 » Notre passage par le poste frontalier de Melosa n’a pas été facile, vous vous souvenez du début de cet article ? T.I.A. (this is africa) et africa is Not for Sissies (l’Afrique n’est pas pour les garçons), c’est vrai. Pour entrer au Mozambique, il fallait compter « seulement » 8 heures pour passer la frontière. Ce n’était pas la faute de covid ou de la corruption, rien de tout cela. Le problème était une tempête qui a cassé le matériel informatique qui émet et enregistre les visas, oui comme dans l’autre poste à Cassacatiza. Mais cette fois-ci, revenir en arrière n’était pas une option. Devant notre insistance et notre menace (réelle) de camper à l’extérieur du poste, l’agent d’immigration a fait tout ce qu’il pouvait pour que nous puissions émettre nos visas. Cela a duré 8 heures pendant lesquelles un technicien appelé en urgence depuis la ville voisine de Milange a tout fait pour réparer la machine. Le poste ferme ses portes à 18 heures et nous en sommes sortis après 20 heures. Je laisse ici nos sincères remerciements aux autorités du Melosa Post pour leur professionnalisme et leur amabilité. Ils nous ont mêmes accompagnés jusqu’à notre logement à Milange après tout ce temps perdu ».

L’émotion d’être sur le sol mozambicain et de pouvoir parler notre langue était immense. Ils se rapprochaient de plus en plus du but, de la raison de ce voyage.

Tout voyageurs au Mozambique se sent chez soi, si l’on voyage à moto encore plus.

« Si vous cherchez Mozambique sur google vous trouverez des photos avec des paysages à faire rêver, car c’est bien cela. L’île de Mozambique classée par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité est une petite île reliée au continent par un pont de 3 km. On y ressent une forte présence des Portugais, se promener dans ses rues et sur ses places est un voyage dans le temps. Vasco de Gama a débarqué sur l’île en 1498 et depuis, elle est devenue un important comptoir commercial sur la route entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Ses eaux turquoise invitent à la plongée, là, nous n’avons fait que boire l’histoire de ce magnifique pays et un peu de 2M, la bière locale. »

Hôpital général de Marrere

« Par une journée très chaude, nous avons vu la façade majestueuse de cette maternité ».

L’accès à l’hôpital se fait par un chemin de terre qui était en construction.

Falamica, ancien directeur de l’hôpital et principal interlocuteur, ainsi que Jorge Toureiro, un Portugais basé à Nampula et qui, avec sa femme Manuela, leur a apporté un soutien formidable, il sera le représentant de la BWF à Nampula.

« Paulo et Rafael étaient submergés par l’émotion, nous étions enfin là, malheureusement notre container n’était pas arrivé comme prévu, c’était Covid et le chaos dans le transport maritime gâchant nos plans et nos désirs. »

Après une visite au Railway Club de Nampula, un fabuleux dîner offert par les amis Motards du Nord et une bonne nuit de sommeil chez Jorge, il était temps de se diriger vers le sud.

De Nampula à Maputo il y a 2.040 km, ceux qui doivent voyager entre ces deux villes le font en avion, seuls les camions et les bus le font car ils sont obligés. Il y a environ 700 km de trajet impraticable, c’est une zone qui était en guerre il n’y a pas longtemps et qui n’a fait l’objet d’aucun entretien depuis de nombreuses années, des cratères où une voiture ou une moto s’insère, plus de trous qu’un fromage suisse.

« Nous avons fait ces 2 040 km en 4 jours : Nampula – Caia 685 km, Caia – Vilanculos 678 km, Vilanculos – Tofo 320 km et enfin Tofo – Maputo 500 km. Près de Caia nous avons été hébergés dans un endroit qui nous a été suggéré par Jorge Bullfighter, au milieu de la jungle entouré par la nature, le M ́Phingwe Lodge où l’eau de la douche est chauffée au bois de chauffage, un lieu appartenant à une dame du Zimbabwe qui s’y est installée et a créé ce véritable paradis pour les amoureux de la nature, de la randonnée et de l’observation de la faune surtout des oiseaux et des papillons. »

Ces 4 jours ont été passés à rouler uniquement avec les arrêts nécessaires pour alimenter les motos et les estomacs. Ils ont mis un point d’honneur à rester à Vilanculos, car en plus d’être un endroit merveilleux avec de belles plages, ils ont été invités à passer la nuit chez Elsa ; elle et son mari possèdent le lemon beach lodge, un point de repère à Vilanculos.

« Nous retiendrons les huîtres que nous avons mangées en fin de journée et les conversations avec un Angolais et deux Allemands, dont un moniteur de plongée, le riz au crabe n’était pas mal non plus. Être détendu au coucher du soleil en regardant cette mer et en pensant au privilège que nous avons d’être là à ce moment-là est quelque chose de très bon. Voyager, c’est ça ».

« Au début de l’article et si vous vous en souvenez bien, j’ai écrit que le facteur Covid était important à prendre en compte car c’est d’abord l’énorme retard dans l’arrivée du conteneur et ensuite le variant Omicron qui ont été dur pour nous, maudit Covid ! Les vols en provenance et à destination de l’Afrique australe ont été annulés. Ce que je voulais dire, c’est que nos vols du Cap à Paris puis à Lisbonne étaient compromis, il ne nous restait plus qu’à prendre un vol de rapatriement et il devait être au départ de Maputo, ce qui signifiait que le voyage devait se terminer dans la capitale du Mozambique. »

Une fois le transport des motos vers l’Afrique du Sud résolu, il ne restait plus qu’à profiter de la fin du voyage.

A Maputo, une fois de plus, ils ont été traités d’une manière qu’ils n’oublieront guère, Rui Vaz, António Lorvão il n’y a pas de mots pour remercier l’amitié.

Ils terminent le voyage devant la gare de Maputo, un bâtiment magnifique.

« Maputo que je ne connaissais pas m’a surpris par le positif, la ville des acacias, de larges avenues, des terrasses fabuleuses. J’ai envie d’y retourner, c’est une ville où je vivrais avec plaisir. Nous avons pris notre dernier dîner dans l’un des plus anciens restaurants de la ville, le Piripiri, où le poulet rôti est divin. À notre table se trouvait également mon ami Francisco Botelho qui, pour des raisons professionnelles, était également à Maputo et qui nous a beaucoup aidés lors du vol de retour vers Lisbonne. »

Ils quittent Maputo un lundi pluvieux, mais c’est une pluie tropicale, bientôt ça passera….

 » Ce qui ne l’est pas, c’est la volonté de remercier ceux qui nous ont soutenus dans cette aventure : NEXX Helmets, Moto Ponto, BMW Motorrad Portugal, BMW Motorrad South Africa, BP Portugal. MERCI ! »

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