CAPÍTULO #6 - Motociclistas sem Fronteiras

"TIA - ISTO É ÁFRICA."
"NÃO SOU AFRICANO PORQUE NASCI EM ÁFRICA, MAS PORQUE A ÁFRICA NASCEU EM MIM".
"ÁFRICA NÃO É PARA FRACOS".

Estas são três frases bem conhecidas sobre África. Elas encaixam-se perfeitamente no que os nossos pilotos sentem por este continente.”

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"BWF - MISSÃO MARRERE"

Lisboa, 28 de outubro de 2021

Três motociclistas portugueses vão viajar até Nampula, no norte de Moçambique.

A "BWF - Bikers Without Frontiers Association" é uma organização humanitária sem fins lucrativos. Está a apoiar o Hospital Geral de Marrere em Nampula, tem neste momento um contentor carregado de material hospitalar a caminho do Porto de Nacala para ser entregue àquele hospital.

Paulo Almeida - Presidente da BWF; Rafael Paulino e Carlos Martins farão uma viagem de moto da Cidade do Cabo até Nampula para entregar pessoalmente o contentor. Assim, todos que contribuíram com doações terão a garantia de que os seus presentes chegarão diretamente aos verdadeiros destinatários.

No dia 12 de novembro de 2021, pelas 18:30, terá lugar uma partida simbólica com a presença dos 3 motociclistas junto ao Padrão dos Descobrimentos, em Belém.

O verdadeiro encontro terá lugar dois dias mais tarde no Cabo da Boa Esperança - África do Sul.

Serão 13.000 quilómetros.

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“Este foi o comunicado de imprensa enviado às redacções e explica o que se pretendia com esta viagem. O fator COVID, como poderás ler mais à frente, condicionou os nossos planos. A ideia inicial era sair de Lisboa com as nossas motas. O conflito armado na Etiópia e mais tarde o golpe de estado no Sudão inviabilizaram esse caminho. Passámos então ao plano B que consistia em voar até à Cidade do Cabo onde tínhamos 3 BMW GS 1250 à nossa espera."

Numa viagem de mota tão longa em África, os nossos ciclistas têm de ir preparados para o que possa acontecer, o que significa levar uma parafernália de artigos, ferramentas, bomba de pneus, câmaras de ar, para além de todo o equipamento de campismo, que cada um levou para a sua tenda. Isto é um grande problema, porque o peso do saco de porão não pode exceder os 23 kg.

"Viajámos de Lisboa para Amesterdão e de Amesterdão para a Cidade do Cabo completamente equipados com botas, calças, casaco e capacete, o que não deixa de ser hilariante... Imagina três marmanjos equipados como se fossem fazer o Dakar a correr pelo aeroporto de Sholchip para não perderem a ligação".

Ao chegarem ao destino, têm à espera o grande amigo Uwe Schmidt. Melhor anfitrião seria impossível. Ficam alojados numa casa de campo em Hout Bay, um sítio lindo rodeado de vegetação.

A Província do Cabo Ocidental merece, por si só, um artigo dedicado. É uma vasta região rodeada de montanhas e mar. A sua capital é a Cidade do Cabo. Nesta província fica o Cabo da Boa Esperança e o ponto mais a sul de África, o Cabo das Agulhas, onde as águas do Atlântico e do Índico se encontram. É também nesta província que se encontra a principal região produtora de vinho do país.

"Foi precisamente no Cabo da Boa Esperança que iniciámos "oficialmente" a nossa viagem pela África do Sul até Nampula, no norte de Moçambique. Domingo o nosso primeiro e último dia no cabo foi intenso, depois de recebermos as motos seguimos o Uwe na sua GSA pelas belas estradas da zona, Table Mountain National Park, Chapman's Peak Drive, Cape Point, Simon's Town, eu sei... Todos estes sítios são de sonho para andar de moto. Um belo almoço no terraço do Fran's Place em Simon's Town também com a companhia do Matei - um cidadão esloveno do mundo que conheci em Lisboa há 10 anos. Atualmente vive na Cidade do Cabo. Por falar em "cidadãos do mundo", a nossa mesa de jantar mais parecia uma reunião das Nações Unidas, 3 portugueses, 1 sul-africano, 1 esloveno, 1 brasileiro e 1 turco. O dono do restaurante era madeirense. Viajar é isto. Segunda-feira começa a semana e começa também a nossa viagem. Cinco horas da manhã com as motos carregadas e atestadas, fizemo-nos à estrada, a A7 também conhecida como Estrada Cabo - Namíbia esperava-nos, não sem antes termos de gastar hora e meia para sair da zona urbana do Cabo. Foram 780 km sem muito para contar, paragem para almoço em Springbok no Nando ́s uma cadeia portuguesa de frango assado e a primeira fronteira atravessada sem problemas, até que o teste PCR que tínhamos feito em Lisboa foi aceite. Estávamos na Namíbia, não fossem os 44 graus e teria sido um "passeio no parque"."

Namíbia

Este fascinante país tem no seu território dois desertos quentes - a oeste e perto da costa fica o Deserto do Namibe (considerado o mais antigo do mundo) partilhado com Angola, e a leste temos o Deserto do Kalahari. A rede de estradas está catalogada por letras, A, B, C, D, E e F. Apenas 6% são asfaltadas, a A e a B,. As restantes são de terra, cascalho e areia. Foi precisamente numa D que se registou a única queda da viagem. Felizmente, sem consequências graves quer para o piloto quer para a moto, que conseguiram continuar viagem.

"Vale a pena referir que todo o percurso desde a Cidade do Cabo até à Namíbia, Botswana e Zâmbia já era do meu conhecimento, pois é exatamente o percurso feito pela empresa Africa Tour of Motoxplorers onde sou guia turístico. Nesta viagem optámos por não ter um planeamento rígido pois as distâncias a percorrer diariamente dependiam de vários factores, a única certeza era a direção a tomar, onde iríamos pernoitar era sempre uma surpresa, por isso mesmo nos demos ao trabalho de transportar equipamento de campismo, a premissa era não viajar de noite, se não houvesse tempo para alojamento ou este fosse demasiado caro entraria a tenda em ação. Nunca considerei a hipótese do tempo de covid ficar com um hotel completamente lotado, mas aconteceu três vezes. A primeira delas foi à chegada à Namíbia, cansados, suados e desejosos de uma cerveja gelada deparamo-nos com uma resposta de "full booking". O lodge mais próximo ficava a 40 milhas de distância. Perguntei ao simpático rececionista que se lembrava de mim por ter estado lá há 2 anos se podíamos acampar, a grande maioria dos lodges tem um local para acampar (camping) e a resposta foi positiva, tinha valido a pena levar as tendas, colchões e sacos-cama. Poupámos dinheiro e pudemos beber uma cerveja fresca. Norotshama River Resort Camping 10 euros por pessoa, debaixo de um céu de mil estrelas nas margens do rio Orange, casas de banho impecáveis, restaurante e bar à tua disposição, é caso para dizer que há males que vêm por bem. Foi a única vez que usámos as tendas. Demorámos quatro dias na Namíbia, muito pouco porque este país merece muito mais. Visitámos o Fish River Canyon, o segundo maior canyon do mundo, e almoçámos no Canon (Canyon) Roadhouse local de paragem obrigatória para todos os overlanders. A decoração do restaurante e de todo o restante espaço é absolutamente fascinante, remetendo o viajante para tempos passados em que viajar era verdadeiramente um ato heroico. Entre as centenas de matrículas antigas que revestem o balcão, salta à vista um português. Sem dúvida um sítio a não perder. Aus é uma pequena cidade no deserto do Namibe, durante a Segunda Guerra Mundial foi um campo de prisioneiros alemão capturado pelas tropas sul-africanas, hoje é também conhecida pelas manadas de cavalos selvagens. Estes animais resistem às duras condições do Namibe, com pouco para comer e certamente para beber, juntamente com as avestruzes e o órix são a fauna que podemos encontrar enquanto nos dirigimos para a bela Luderitz. Pelo caminho é obrigatório visitar a cidade fantasma de Kolmanskop".

Em abril de 1908, Zacharias Lewala, um trabalhador ferroviário entre Lüderitz e Aus No, encontrou uma pedra brilhante e mostrou-a ao seu supervisor, que rapidamente percebeu do que se tratava. Obteve uma licença de prospeção e apresentou a pedra para verificação. O geólogo estatal, Dr. Range, confirmou que era um diamante e, em poucos meses, começou a corrida ao diamante na região de Kolmanskop, a cerca de 10 quilómetros para o interior da cidade costeira de Lüderitz. Nascia assim uma cidade no meio do deserto, mas onde nada faltava.

Percorrem os poucos quilómetros que os separam de Luderitz e é com prazer que vislumbram o oceano, é sempre agradável estar junto ao mar. Esta cidade costeira fez parte de uma importante frota pesqueira, pelo que o almoço teria de ter origem na água salgada do Atlântico. O Pescador Português como o nome indica é propriedade do Sr. Joel, um simpático Aveirense que ali se instalou.

Mesmo Keetmanshoop fica a cerca de 340 km, onde pernoitámos — não sem antes nos depararmos com o segundo hotel “com lotação esgotada”.

Boas estradas com bom asfalto, afinal, estávamos a aproximar-nos da capital Windhoek. Paragem no Trópico de Capricórnio para a foto da praxe, vamos cruzar esta linha novamente em Moçambique.

Na Namíbia, bem como na África do Sul e no Botsuana, existem áreas de descanso de X a X km com mesas, bancos e, mais importante, com sombra.

"Foi lá que fizemos as nossas refeições, almoço e lanche composto por água, muita água, fruta e biltong (vá lá, vai ao google e vê o que é). Quando chegámos à capital ficámos no já conhecido Roof of Africa, num "family room" que é como quem diz um quarto com uma cama de casal e uma cama para os miúdos. Este hotel tem a grande vantagem de estar a 600 metros do Joe's Beerhouse, talvez o restaurante mais conhecido de Windhoek, é turístico, mas também bastante frequentado pelos locais o que lhe dá alguma credibilidade. Destaca-se pela decoração original e pelo menu onde podemos provar quase toda a fauna selvagem da Namíbia, todo o tipo de antílopes, crocodilos e até larvas. Foi um jantar muito animado. Ao nosso lado tínhamos um casal de alemães que aproveitámos para "vender" as maravilhas de Portugal. No dia seguinte estava à nossa espera para mais uma passagem de fronteira."

Botsuana

Cerca de 70% do território é dominado pelo deserto do Kalahari e mais 17% são Parques Nacionais e reservas de vida selvagem.

Se a passagem da fronteira para a Namíbia tivesse sido fácil e rápida, a entrada no Botsuana, embora igualmente fácil, não seria tão rápida. Foram 4 horas à espera do resultado do teste de covid-19 feito ali mesmo no posto fronteiriço.

"Fizemos uma pausa e estivemos também à conversa com três simpáticas senhoras da tribo Herero, cujos vestidos são de estilo vitoriano, são feitos de linho, são pesados e cobrem o corpo da cabeça aos pés. Felizmente, os testes chegaram e todos nós demos negativo, não consigo imaginar o que faríamos se um de nós fosse positivo. Nem sequer foi tema de conversa. É sempre uma sensação de alívio quando montamos a moto, engatamos a primeira e entramos num novo país. Não sei explicar, mas é uma alegria, é como se tivéssemos passado num exame".

Entrar no Botswana é entrar numa África diferente da África do Sul e da Namíbia. O deserto do Kalahari é deslumbrante e surpreendente, tal como o local onde ficaram alojados na primeira noite neste novo país. Perto da cidade de Ghanzi fica o thakadu bush camp, mesmo no meio do mato, que é a palavra inglesa para bush. Jantar com vista para um pequeno lago, onde vários antílopes matam a sede e dormem rodeados pelos sons da savana — experiências maravilhosas.

"A manhã seguinte foi outra experiência que, tenho a certeza, nenhum de nós esquecerá."

De manhã cedo, o sol do Kalahari já é impiedoso. Dois homens e uma mulher recebem os pilotos com um sorriso. Estão numa aldeia, Bushman, a 20 minutos a pé da casa de hóspedes e a uma hora de carro da cidade mais próxima, Ghanzi, no oeste do Botswana.

É uma aldeia dos bosquímanos Basarwa - Kalahari, os primeiros habitantes da África Austral que, no entanto, não tiram grande proveito desta honra. A história deste povo daria para uma longa prosa.

"Se daqui a 10 anos visitarmos esta região, provavelmente já não terão a sorte que tivemos de viver com estas pessoas maravilhosas. A sua extinção é iminente".

No Botsuana, os inúmeros parques nacionais e reservas naturais não têm cercas, e a possibilidade de nos cruzarmos na estrada com uma manada de elefantes, girafas ou zebras é enorme — e, claro, aconteceu várias vezes. Conduzir uma mota no deserto, onde as temperaturas chegam aos 40º, é simplesmente cansativo e exaustivo. Impôs-se um dia de descanso sem mota. Claro que a motivação para a paragem não foi o cansaço (quem anda de mota por gosto não se cansa), mas sim a oportunidade de fazer um safari. Estávamos no sítio certo: a cidade de Maun, a apenas 90 km da Reserva de Moremi, o único parque nacional do Delta do Okavango. Com 3.900 quilómetros quadrados, esta reserva abriga a fauna e flora africanas mais ricas e variadas.

"Choveu desde que saímos das tendas no Audi Camp, às 5 da manhã, até ao nosso regresso, 12 horas depois. Percorrer os trilhos de Moremi é como ser protagonista de um documentário da National Geographic — quase se ouve a voz profunda de Sir David Attenborough a narrar. Estar a poucos metros de um enorme elefante é algo simplesmente indescritível. A nossa querida Botsuana estava prestes a ficar para trás; o nosso destino era o Hospital Geral de Marrere, em Nampula, e ainda estávamos longe. De Maun seguimos para Nata e depois Kazane; muitos elefantes e girafas cruzaram o nosso caminho. Numa estação de serviço em Gweta — na verdade, a única num raio de 300 km — descobrimos um autocolante de uma grande viajante overlander, a Kinga. Sabíamos que ela andava por ali. Teria sido interessante encontrá-la, mas ficámos apenas com o autocolante."

Chega a um lugar que pode ser único no mundo. O rio Zambeze é a fronteira comum de 4 países: Botswana, Namíbia, Zimbabué e Zâmbia. Seriam menos quilómetros a atravessar o Zimbabué, mas a crise económica e política que assola este país há anos fez com que os pilotos escolhessem a Zâmbia.

"Cruzamos a nova ponte de Kazungula e também passamos por um posto fronteiriço recém-inaugurado, com a grande vantagem de os dois países partilharem o mesmo edifício, o que facilita a vida dos viajantes. Não vou me alongar na descrição dos procedimentos na fronteira, mas foram dolorosos e, pela primeira vez, deparamo-nos com a tão comentada corrupção africana."

Zâmbia

A Zâmbia, antiga Rodésia, é outro país jovem (independência em 1964) sem a costa marítima da África Austral.

"Só passámos quatro dias neste novo país. A primeira noite foi passada em Livingstone, esta cidade recebeu o nome do explorador inglês que descobriu as cataratas de Vitória, uma das 7 maravilhas do mundo. Seria um crime estar lá e não ir visitar as cataratas. Claro que fomos e foi espetacular. Tivemos o prazer de percorrer a Victoria Falls Bridge, uma obra de engenharia inaugurada em 1905. Os ingleses tinham o sonho de ligar a Cidade do Cabo por caminho de ferro ao Cairo, infelizmente a linha era por ali."

Ainda pisamos em solo zimbabuano, já que a ponte é partilhada pelos dois países. As fronteiras são duas linhas amarelas pintadas exatamente no meio. O espetáculo que a Mãe Natureza oferece com toda a água a cair das falésias é um bálsamo para os sentidos — não há fotografia ou filme que substitua a presença física; toda a atmosfera que envolve os visitantes é quase mágica, um spray que não se compara nem à chuva nem à humidade do ar — são as cataratas que se colam aos corpos. E como descrever o som? Impossível, a visita é obrigatória."

"Um polícia na Zâmbia costumava dizer: "Podes andar à vontade, nós só temos um ladrão, o macaco Baboon, Baboon". O Rafael pode comprovar a veracidade da afirmação do polícia, pois um destes primatas, que pode atingir 1,50m de altura e tem caninos enormes, roubou o nosso saco de pão mesmo debaixo do nariz do Rafa e ainda o ameaçou. Durante toda a viagem foi o único episódio em que vimos a nossa segurança ameaçada".

Tinham deixado definitivamente para trás as paisagens desérticas; esta era já uma África de vegetação luxuriante onde os castanhos se intercalavam com os verdes. Estradas com bom alcatrão e sempre com vista para qualquer montanha, um prazer para os olhos.

Muita vida à beira da estrada, muita fruta para ser comprada pelo viajante e muitas aldeias tradicionais.

"Como a nossa experiência na fronteira zambiana não tinha sido muito agradável, decidimos evitar a entrada no Malawi, embora esta decisão nos obrigasse a fazer mais quilómetros porque teríamos de contornar este país, indo para sul e depois voltar para norte e também sabíamos que a estrada que vai de Katete, na Zâmbia, para Tete, em Moçambique, estaria em muito mau estado. Continuámos a arriscar, mas desta vez o risco não compensou. Não conseguimos ser vistos no posto fronteiriço de Cassacatiza, a máquina que imprime e regista os vistos tinha avariado, o que nos obrigou a regressar à Zâmbia e quase sermos obrigados a pagar um novo visto. Este final de dia entre fronteiras e regresso a Katete para a noite foi digno de um filme de aventuras com tempestades de areia à mistura e 65 km de uma estrada de cratera feita de noite escura. Pela terceira vez ouvimos a expressão "full booking" (lotado). Como é que naquele fim de mundo um hotel podia estar esgotado, ainda mais durante o Covid? Mas estava. E não tivemos outra alternativa senão procurar outro sítio para descansar o esqueleto que tinha sido muito maltratado nesse dia. Encontrámos um lugar para dormir, mas só isso, nem jantar nem pequeno-almoço no dia seguinte... uma cama já não era mau. Jantámos o que o Rafael tinha na "despensa" que era muito pouco, e ainda partilhámos com os guardas do resort que eram ainda piores que nós. Viajar também é isto".

Para não terem de voltar a Lusaca e tentar obter um visto na embaixada, o que os obrigaria a percorrer mais 1200 km, voltam ao plano inicial que era entrar e atravessar o Malawi.

Malawi

O Posto Fronteiriço de Mchinji não foi tão mau como imaginavam. Fizeram o teste Covid mais rápido de sempre e sem ter de pagar pela urgência, foram apenas 6 horas de fronteira bastante tranquila.

A paisagem varia entre planícies, planaltos e montanhas, todas muito verdes. Na região sudoeste, onde passaram a leste do Vale do Rio Shire, ergue-se o maciço de Mulanje, com o pico Sapitwa que, com 3.002 metros de altitude, é o ponto mais alto do país.

"Ao longo da estrada íamos parando aqui e ali ora para satisfazer necessidades fisiológicas (mais o Rafael), ora para esticar as pernas. Como era eu que ia à frente, procurava parar sempre onde houvesse pessoas, para haver alguma interação. Fomos sempre bem tratados e bem recebidos, com clara curiosidade. Afinal, o que estavam ali a fazer 3 bicicletas tão grandes com 3 tipos vestidos de igual, chamavam-nos gémeos. No nosso segundo e último dia no Malawi vou encontrar os campos plantados com folhas de chá, perdendo de vista uma paisagem quase idílica rodeada de montanhas e com um clima a fazer lembrar o país do chá das 5. Com pouca chuva, nevoeiro e algum frio chegámos ao nosso país de destino."

Moçambique

"A nossa passagem pelo Posto de Passagem de Melosa não foi fácil, lembras-te do início deste artigo? T.I.A. (This is Africa) e Africa is Not for Sissies (África não é para fracos)? Como é verdade... Nesta fronteira para entrar em Moçambique eram "apenas" 8 horas. Não foi culpa da covid ou da corrupção, nada disso. A culpa foi de uma tempestade que avariou o hardware informático que emite e regista os vistos, sim, como no outro post do Cassacatiza. Mas desta vez voltar atrás não era opção. Perante a nossa insistência e ameaça (verdadeira) de acampar à porta do Posto, o Oficial de Imigração tudo fez para que nos emitissem os vistos. Foram 8 horas em que um técnico chamado de emergência da cidade vizinha de Milange fez tudo para reparar a máquina. O Posto fecha as portas às 18 horas e nós saímos de lá depois das 20 horas. Deixo aqui os nossos sinceros agradecimentos às autoridades do Posto de Melosa pelo seu profissionalismo e simpatia. Ainda nos acompanharam até ao alojamento em Milange."

A emoção de estar em solo moçambicano e poder falar a língua era imensa. Estavam cada vez mais perto do objetivo, da razão desta viagem.

Qualquer experiência de viagem de um português em Moçambique faz com que se sinta em casa — ainda mais se estiver a viajar de moto— tal é a forma como é recebido e acarinhado pelos motociclistas moçambicanos. Foi exatamente isso que aconteceu com eles; tanto os Northern Bikers como o CHORC de Chimoio são anfitriões excelentes.

Se pesquisares Moçambique no Google, vais encontrar fotos com paisagens de fazer sonhar — e é exatamente isso. A Ilha de Moçambique, classificada pela UNESCO como Patrimônio Mundial, é uma pequena ilha ligada ao continente por uma ponte de 3 km. Lá sentimos uma forte presença dos portugueses; caminhar por suas ruas e praças é uma verdadeira viagem no tempo. Vasco da Gama desembarcou na ilha em 1498 e, desde então, ela se tornou um importante entreposto comercial na rota entre a Europa, a África e a Ásia. As águas turquesa convidam ao mergulho; por lá, estávamos apenas a beber história — e algumas 2M, a cerveja local.

Hospital Geral de Marrere

"Num dia de muito calor, vimos a fachada majestosa desta maternidade".

O acesso ao hospital é feito por uma estrada de terra batida que estava em obras, foram pelas piores alternativas, muita areia, muito suor, mas finalmente chegaram.

Tinham à sua espera o Dr. Falamica, ex-diretor do hospital e principal interlocutor e também Jorge Toureiro, português radicado em Nampula e que juntamente com a sua esposa Manuela lhes deu um formidável apoio, ele será o representante da BWF em Nampula.

Paulo e Rafael estavam tomados pela emoção, numa mistura de amargo e doce — doce porque finalmente estávamos ali, amargo porque o nosso contentor não tinha chegado como esperado. Era tempo de Covid e o caos no transporte marítimo atrapalhava os nossos planos e desejos. Ele chegará depois de nós, em meados de janeiro, mas chegará — e lá estará o nosso Jorge para o receber por nós.

Depois de uma visita ao Clube Ferroviário de Nampula e de um fabuloso jantar oferecido pelos amigos Motards do Norte e de uma boa noite de sono em casa do Jorge, era tempo de rumar a sul.

De Nampula a Maputo são 2.040 km, quem tem de viajar entre estas duas cidades fá-lo de avião, só os camiões e autocarros o fazem porque são obrigados. Há cerca de 700 km que são impróprios para cardíacos, foi uma zona que esteve em guerra há pouco tempo e que há muitos anos não é alvo de qualquer manutenção, crateras onde cabe um carro ou uma mota, mais buracos que um queijo suíço.

"Fizemos estes 2.040 km em 4 dias: Nampula - Caia 685 km, Caia - Vilanculos 678 km, Vilanculos - Tofo 320 km e finalmente Tofo - Maputo 500 km. Perto de Caia ficámos alojados num local que nos foi sugerido pelo Jorge Toureiro, no meio da selva rodeado de natureza, o M ́Phingwe Lodge onde a água do duche é aquecida a lenha, uma delícia de local pertencente a uma senhora do Zimbabué que ali se instalou e criou aquele verdadeiro paraíso para os amantes da natureza, das caminhadas e da observação da vida selvagem especialmente aves e borboletas."

Estes 4 dias foram passados a conduzir apenas com as paragens necessárias para abastecer as motas e os estômagos. Fizeram questão de ficar em Vilanculos porque para além de ser um sítio maravilhoso com praias lindíssimas, tinham sido convidados a pernoitar pela Elsa; ela e o marido são donos da pousada lemon beach, um ponto de referência em Vilanculos.

Depois foi Tofo. Bem, Tofo é o Tofo: quem gosta de praia e mar, é lá que tem de ir.

"Guardamos as ostras que comemos ao fim do dia e as conversas com um angolano e dois alemães, um deles instrutor de mergulho, o arroz com caranguejo também não estava mau. Estar relaxado ao pôr do sol a olhar para aquele mar e pensar como somos privilegiados por estarmos ali naquele momento é algo muito bom. Viajar é isto".

Do Tofo a Maputo são 500 km de estradas impecáveis, bebendo água de coco à beira da estrada e não sendo local paguei 50 meticais por cada coco em vez de 30. 0,70 euros em vez de 0,40 e o vendedor disse que com os 3 cocos tinha completado a venda do dia. 10 cocos e podia ir para casa. Estamos a falar de 5 euros, o suficiente para comprar arroz e talvez um peixe seco. Amanhã logo se vê.

"No início do artigo e se bem te lembras, escrevi que o fator Covid nos iria condicionar os planos, porque primeiro foi o enorme atraso na chegada do contentor e depois foi a variante Omicron, maldita Covid e que tempos estranhos estes que estamos a viver. Os voos de e para a África Austral foram cancelados. O que eu queria dizer era que o nosso voo da Cidade do Cabo para Paris e depois para Lisboa estava comprometido. Só nos restava arranjar um voo de repatriamento e teria de ser de Maputo, o que significava que a viagem teria de terminar na capital de Moçambique."

Uma vez resolvido o transporte das motas para a África do Sul, nada mais restava do que esperar pelo fim da viagem.

Em Maputo, mais uma vez, foram tratados de uma forma que dificilmente esquecerão. Rui Vaz, António Lorvão não há palavras para agradecer a amizade.

Termina a viagem em frente à Estação Ferroviária de Maputo, um belo edifício.

"Maputo que eu não conhecia surpreendeu-me pela positiva. A cidade das acácias, avenidas largas, e esplanadas uma marginal fabulosa. Quero voltar É uma cidade onde viveria com prazer. Ainda pude estar com um antigo colega, João Peixoto, que não via desde 1997. Ele também viveu naquela terra e vive e trabalha lá. Jantámos pela última vez num dos restaurantes mais antigos da cidade, o Piripiri, onde o frango assado é rei. Na nossa mesa estava também o meu amigo Francisco Botelho que por motivos profissionais também estava em Maputo e que nos ajudou muito no voo de regresso a Lisboa."

Saem de Maputo numa segunda-feira chuvosa, mas é uma chuva tropical, logo passa...

"O que não falta é vontade de agradecer a quem nos apoiou nesta aventura: NEXX Helmets, Moto Ponto, BMW Motorrad Portugal, BMW Motorrad África do Sul, BP Portugal. OBRIGADO!"

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TESTEMUNHO / FOTOGRAFIA / VÍDEO
BWF - Associação Motards Sem Fronteiras
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