CAPITOLO #6 - Motociclisti senza frontiere

"TIA - QUESTA È L'AFRICA".
"NON SONO AFRICANO PERCHÉ SONO NATO IN AFRICA, MA PERCHÉ L'AFRICA È NATA IN ME".
"L’Africa non è per i deboli".

Queste sono tre frasi molto conosciute sull'Africa. Si adattano perfettamente a ciò che i nostri piloti provano per questo continente.

—

"BWF - MISSIONE MARRERE"

Lisbona, 28 ottobre 2021

Tre motociclisti portoghesi si recheranno a Nampula, nel nord del Mozambico.

La "BWF - Bikers Without Frontiers Association" è un'organizzazione umanitaria senza scopo di lucro. Sta sostenendo l'Ospedale Generale di Marrere a Nampula, ha in questo momento un container carico di materiale ospedaliero in viaggio verso il porto di Nacala per essere consegnato a quell'ospedale.

Paulo Almeida - Presidente di BWF; Rafael Paulino e Carlos Martins viaggeranno in moto da Città del Capo a Nampula per consegnare il container a mano. In questo modo, i numerosi privati e le aziende che hanno effettuato donazioni saranno sicuri che i loro regali raggiungeranno i veri destinatari.

Il 12 novembre 2021 alle ore 18:30 si terrà una partita simbolica con la presenza dei 3 motociclisti accanto al Discoveries Standard di Belém.

La partita vera e propria si terrà due giorni dopo a Capo di Buona Speranza, in Sudafrica.

Saranno 13.000 chilometri.

—

“Questo è il comunicato stampa inviato alle redazioni giornalistiche e spiega le intenzioni di questo viaggio. Il fattore COVID, come potrai leggere più avanti, ha condizionato i nostri piani. L'idea iniziale era di partire da Lisbona con le nostre biciclette. Il conflitto armato in Etiopia e successivamente il colpo di stato in Sudan hanno reso impossibile questo percorso. Siamo quindi passati al piano B che consisteva nel volare a Città del Capo dove ci aspettavano 3 BMW GS 1250".

In un viaggio in bicicletta così lungo in Africa, i nostri ciclisti devono andare preparati per qualsiasi evenienza, il che significa portare con sé un armamentario di oggetti, attrezzi, pompa per pneumatici, tubi, oltre a tutta l'attrezzatura da campeggio, che ognuno ha portato nella propria tenda. Questo è un problema enorme perché il peso della borsa da campeggio non può superare i 23 kg.

"Abbiamo viaggiato da Lisbona ad Amsterdam e da Amsterdam a Città del Capo completamente equipaggiati con stivali, pantaloni, giacca e casco, il che è ancora esilarante, immagina tre marmanjos equipaggiati come se dovessero fare la Dakar passando per l'aeroporto di Sholchip per non perdere la coincidenza".

Arrivati a destinazione, ad attenderli c'è il grande amico Uwe Schmidt, il miglior padrone di casa è impossibile. Sono ospitati in una casa di campagna a Hout Bay, un posto bellissimo immerso nel verde.

La provincia del Capo Occidentale merita di per sé un articolo dedicato. Si tratta di una vasta regione circondata da montagne e mare. La sua capitale è Città del Capo. In questa provincia si trovano il Capo di Buona Speranza e il punto più meridionale dell'Africa, Capo Agulhas, dove si incontrano le acque dell'Atlantico e dell'Indico. In questa provincia si trova anche la principale regione vinicola del paese.

"È stato proprio al Capo di Buona Speranza che abbiamo iniziato "ufficialmente" il nostro viaggio attraverso l'Africa meridionale fino a Nampula, nel nord del Mozambico. Domenica il nostro primo e ultimo giorno a Cabo è stato intenso, dopo aver ricevuto le moto abbiamo seguito Uwe con la sua GSA attraverso le bellissime strade della zona, Table Mountain National Park, Chapman's Peak Drive, Cape Point, Simon's Town, lo so... Tutti questi posti sono da sogno da percorrere in moto. Un bel pranzo sulla terrazza del Fran's Place a Simon's Town in compagnia di Matei, uno sloveno cittadino del mondo che ho conosciuto a Lisbona 10 anni fa. Attualmente vive a Città del Capo. A proposito di "cittadini del mondo", la nostra tavola sembrava più una riunione delle Nazioni Unite: 3 portoghesi, 1 sudafricano, 1 sloveno, 1 brasiliano e 1 turco. Il proprietario del ristorante era madrileno. Viaggiare è questo. Il lunedì inizia la settimana e inizia anche il nostro viaggio. Alle cinque del mattino, con le moto cariche e omologate, ci siamo messi in viaggio: la A7, nota anche come Strada del Capo - Namibia, ci aspettava, non senza aver prima dovuto impiegare un'ora e mezza per uscire dall'area urbana di Cabo. Erano 780 km senza molto da contare, una sosta per il pranzo a Springbok da Nando ́s una catena portoghese di pollo arrosto e il primo confine attraversato senza problemi, fino a quando il test PCR che avevamo fatto a Lisbona è stato servito. Eravamo in Namibia, se non fosse stato per i 44 gradi e sarebbe stata una "passeggiata nel parco"".

Namibia

Questo affascinante paese ha nel suo territorio due deserti caldi - a ovest e vicino alla costa c'è il deserto del Namib (considerato il più antico del mondo) condiviso con l'Angola e a est abbiamo il deserto del Kalahari.La rete di strade è catalogata per lettere, A, B, C, D, E e F. Solo 6% sono asfaltate, la A e la B, tutte le restanti che sono la stragrande maggioranza sono di terra, ghiaia e sabbia. È proprio in una D che si è registrata l'unica caduta del viaggio. Fortunatamente, senza gravi conseguenze né per il pilota né per la moto, entrambi dopo essersi ripresi dalla caduta hanno continuato il loro viaggio.

"Vale la pena di dire che l'intero itinerario da Città del Capo alla Namibia, dal Botswana allo Zambia mi era già noto, in quanto è esattamente quello percorso dall'Africa Tour della compagnia Motoxplorers di cui sono guida turistica. In questo viaggio abbiamo scelto di non avere una pianificazione rigida perché le distanze da percorrere giornalmente dipendevano da diversi fattori, l'unica certezza era la direzione da prendere, dove avremmo pernottato era sempre una sorpresa, quindi anche noi ci siamo presi la briga di trasportare l'attrezzatura da campeggio, la premessa era di non viaggiare di notte, se non c'era il tempo di alloggiare o se questo era troppo costoso sarebbe entrata in azione la tenda. Non avevo mai preso in considerazione la possibilità di trovare un hotel completamente affollato, ma è successo tre volte. La prima di queste è stata all'arrivo in Namibia, stanchi, sudati e desiderosi di una birra fresca ci siamo trovati di fronte alla risposta "prenotazione completa". Il lodge più vicino era a 40 miglia di distanza. Ho chiesto all'amichevole receptionist, che si ricordava di me per esserci stato due anni fa, se potevamo campeggiare; la maggior parte dei lodge ha un posto dove campeggiare (campeggio) e la risposta è stata positiva, valeva la pena portare con sé tende, materassi e sacchi a pelo. Abbiamo risparmiato denaro e abbiamo potuto bere una birra fresca. Norotshama River Resort Camping 10 euro a persona, sotto un cielo di mille stelle sulle rive del fiume Orange, bagni impeccabili, ristorante e bar a tua disposizione, è proprio il caso di dire che ci sono mali che vengono per nuocere. È stata l'unica volta che abbiamo usato le tende. Abbiamo impiegato quattro giorni in Namibia, molto poco perché questo paese merita molto di più. Abbiamo visitato il Fish River Canyon, il secondo canyon più grande del mondo, e abbiamo pranzato alla Canon (Canyon) Roadhouse, tappa obbligatoria per tutti gli overlander. L'arredamento del ristorante e di tutti gli altri spazi è assolutamente affascinante e riporta il viaggiatore a tempi passati in cui viaggiare era davvero un atto eroico. Tra le centinaia di vecchie targhe che tappezzano il bancone è saltato all'occhio un portoghese. Senza dubbio un luogo da non perdere. Aus è una piccola città nel deserto del Namib, durante la Seconda Guerra Mondiale vi si trovava un campo di prigionia tedesco catturato dalle truppe sudafricane, oggi è conosciuta anche per le mandrie di cavalli selvaggi, questi animali resistono alle dure condizioni del Namib, con poco da mangiare e certamente da bere, insieme agli struzzi e agli orici sono la fauna che possiamo trovare mentre ci dirigiamo verso la bellissima Luderitz. Durante il tragitto è obbligatorio visitare la città fantasma di Kolmanskop".

Nell'aprile del 1908, Zacharias Lewala, un operaio delle ferrovie tra Luderitz e Aus No, trovò una pietra lucente e la mostrò al suo supervisore, che capì subito di che tipo di pietra si trattava. Ottenne una licenza di prospezione e presentò la pietra per una verifica. Il geologo statale Dr. Range confermò che si trattava di un diamante e nel giro di pochi mesi si scatenò la corsa al diamante intorno al sito di Kolmanskop, a 10 chilometri nell'entroterra della città costiera di Luderitz. Era nata una città in mezzo al deserto, ma dove non mancava nulla.

Percorrono i pochi chilometri che li separano da Luderitz e intravedono con piacere l'oceano: è sempre piacevole stare in riva al mare. Questa città costiera è stata parte di un'importante flotta di pescherecci, quindi il pranzo deve avere origine nell'acqua salata dell'Atlantico. Il Portoghese Pescatore, come dice il nome, è di proprietà del signor Joel, un simpatico Aveirense che si è stabilito qui.

Anche Keetmanshoop dista circa 340 km; pernotta non senza esserti imbattuto nel secondo hotel "full booking".

Buone strade con un buon asfalto, del resto, si stavano avvicinando alla capitale Windhoek. Fermati al Tropico del Capricorno per la foto della praxe, attraverserai di nuovo questa linea in Mozambico.

In Namibia, così come in Sudafrica e in Botswana, ci sono aree di sosta da X a X km con tavoli, panchine e, soprattutto, con ombra.

"È lì che abbiamo fatto i nostri pasti, il pranzo e lo spuntino che consisteva in acqua, molta acqua, frutta e biltong (dai, vai su google e vedi cos'è). Quando siamo arrivati nella capitale abbiamo alloggiato nel già noto Roof of Africa, abbiamo preso una "camera familiare" che è come dire una camera con un letto per la coppia e un letto per i bambini, questo era pensato per i più grandi, il letto matrimoniale era per i più piccoli. Questo hotel ha il grande vantaggio di trovarsi a 600 metri dalla Joe's Beerhouse, forse il ristorante più conosciuto di Windhoek, turistico ma anche abbastanza frequentato dalla gente del posto, il che gli conferisce una certa credibilità. Si distingue per l'arredamento originale e per il menu in cui possiamo assaggiare quasi tutta la fauna selvatica della Namibia, tutti i tipi di antilopi, coccodrilli e persino larve. È stata una cena molto vivace, accanto a noi c'era una coppia di tedeschi di cui abbiamo approfittato per "vendere" le meraviglie del Portogallo. Il giorno dopo ci aspettava per un altro passaggio di frontiera".

Botswana

70% del suo territorio fa parte del deserto del Kalahari e 17% sono parchi nazionali, riserve naturali.

Se il passaggio del confine con la Namibia fosse stato facile e veloce, l'ingresso in Botswana non sarebbe stato così rapido. Ci sono state 4 ore di attesa per il risultato del test del covide fatto proprio al posto di frontiera.

"Abbiamo fatto una pausa e abbiamo anche chiacchierato con tre simpatiche signore della tribù Herero i cui abiti sono in stile vittoriano, sono fatti di lino, sono pesanti e coprono il corpo dalla testa ai piedi. Fortunatamente i test sono arrivati e siamo risultati tutti negativi, non riesco a immaginare cosa avremmo fatto se uno di noi fosse risultato positivo, non è stato nemmeno un argomento di conversazione. È sempre una sensazione di sollievo quando saliamo in sella alla moto, facciamo il primo aggancio e arriviamo in un nuovo paese. Non riesco a spiegarlo, ma è una gioia, è come se avessimo superato un esame".

Entrare in Botswana è come entrare in un'Africa diversa da quella del Sudafrica e della Namibia, il deserto del Kalahari è mozzafiato e sorprendente, proprio come il luogo in cui sono stati ospitati la prima notte in questo nuovo paese. Vicino alla città di Ghanzi si trova il Thakadu bush camp, che si trova proprio nel mezzo del bush, la parola inglese che indica la boscaglia. Cenare con vista su un piccolo lago dove diverse antilopi uccidono il seme e dormire circondati dai suoni del bush: un'esperienza meravigliosa.

"La mattina dopo è stata un'altra esperienza che sono sicuro nessuno di noi dimenticherà".

È mattina presto e il sole del Kalahari è già impietoso. Due uomini e una donna accolgono i piloti con un sorriso. Si trovano in un villaggio, Bushman, a 20 minuti a piedi dalla guest house e a un'ora di macchina dalla città più vicina, Ghanzi, nel Botswana occidentale.

Si tratta di un villaggio dei Boscimani Basarwa - Kalahari, i primi abitanti dell'Africa meridionale che, tuttavia, non approfittano molto di questo onore. La storia di questo popolo richiederebbe una lunga prosa.

"Se tra 10 anni visiteremo questa regione probabilmente non saranno più fortunati ad aver vissuto con queste persone meravigliose, la loro estinzione è imminente".

In Botswana i numerosi parchi nazionali e le riserve naturali non hanno recinzioni, la possibilità di incrociare sulla strada un branco di elefanti, giraffe o zebre è enorme e naturalmente è successo diverse volte. Guidare una moto nel deserto dove le temperature raggiungono i 40° è solo faticoso ed estenuante, è stato imposto un giorno di riposo senza moto, ovviamente la motivazione della sosta non era la stanchezza, (chi guida una moto per gusto non si stanca), bisognava fare un Safari, eravamo nel posto giusto, la città di Maun, a 90 km dalla Moremi Game Reserve, l'unico Parco Nazionale del Delta dell'Okavango. Con i suoi 3.900 chilometri quadrati, questa riserva ospita la più varia e ricca fauna e flora africana.

"Ha piovuto da quando abbiamo lasciato le tende all'audi camp alle 5 del mattino fino al nostro ritorno 12 ore dopo. Camminando per i sentieri di Moremi, essendo il protagonista di un documentario del National Geographic, puoi quasi sentire la voce di Sir David Attenborough in profondità. Essere a pochi metri da un enorme elefante è qualcosa di indescrivibile. Il nostro caro Botswana stava per essere lasciato alle spalle, la nostra destinazione era il Marrere General Hospital di Nampula e la strada era ancora lunga. Da Maun siamo andati a Nata e poi a Kazane, molti elefanti e giraffe si sono incrociati con noi, in una stazione di servizio a Gweta, di fatto l'unica nel raggio di 300 km, abbiamo scoperto l'adesivo di un grande viaggiatore overlander, Kinga, sapevamo che stava camminando lì, sarebbe stato interessante trovarla, ma siamo rimasti all'adesivo".

Arrivano in un luogo forse unico al mondo. Il fiume Zambesi è un confine comune a quattro paesi: Botswana, Namibia, Zimbabwe e Zambia. Passare per lo Zimbabwe costerebbe meno chilometri, ma la crisi economica e politica che affligge questo paese da anni ha spinto i piloti a scegliere lo Zambia.

"Abbiamo attraversato il nuovissimo ponte di Kazungula e ci siamo imbattuti in un posto di frontiera appena inaugurato, con il grande vantaggio che i due Paesi condividono lo stesso edificio, rendendo così la vita più facile ai viaggiatori. Non voglio sminuire la descrizione delle procedure di frontiera, ma sono state dolorose e per la prima volta ci siamo imbattuti nella tanto chiacchierata corruzione africana".

Zambia

Lo Zambia, ex Rhodesia, è un altro paese giovane (indipendenza nel 1964) che non si affaccia sulla costa marittima dell'Africa meridionale.

"Abbiamo trascorso solo quattro giorni in questo nuovo paese. La prima notte l'abbiamo trascorsa a Livingstone, città che prende il nome dall'esploratore inglese che scoprì le victoria falls, una delle 7 meraviglie del mondo. Sarebbe un crimine trovarsi lì e non visitare le cascate, ovviamente lo abbiamo fatto ed è stato spettacolare. Abbiamo avuto il piacere di percorrere il Victoria Falls Bridge, un'opera di ingegneria inaugurata nel 1905. Gli inglesi sognavano di unire Cape Town con la ferrovia del Cairo, ma purtroppo la linea era quella".

Ancora oggi si calpesta il suolo dello Zimbabwe, dato che il ponte è condiviso dai due paesi. I confini sono due linee gialle dipinte esattamente al centro. Lo spettacolo che Madre Natura offre con tutta l'acqua che cade dalle scogliere è un balsamo per i sensi, non c'è fotografia o filmato che possa sostituirne la presenza, l'intera atmosfera che circonda i visitatori è quasi magica, uno spruzzo che non ha paragoni né con la pioggia né con l'umidità dell'aria, sono le cascate che si attaccano ai corpi. E come descrivere il suono? Impossibile, la visita fisica è obbligatoria.

"Un poliziotto in Zambia era solito dire: "Puoi camminare quanto vuoi, abbiamo solo un ladro, la scimmia babbuina, babbuino". Rafael può dimostrare la veridicità dell'affermazione del poliziotto: uno di questi primati, che può raggiungere 1,50 m di altezza con enormi canini, ha rubato il nostro sacchetto di pane proprio sotto il naso di Rafa e lo ha anche minacciato. Durante tutto il viaggio è stato l'unico episodio in cui abbiamo visto minacciata la nostra sicurezza".

Si erano definitivamente lasciati alle spalle i paesaggi desertici; questa era già un'Africa di vegetazione lussureggiante dove i marroni si mescolavano ai verdi. Strade ben asfaltate e sempre affacciate su qualsiasi montagna, un piacere per gli occhi.

Tanta vita lungo la strada, tanta frutta da comprare per i viaggiatori e tanti villaggi tradizionali.

"Poiché la nostra esperienza al confine con lo Zambia non era stata molto piacevole, abbiamo deciso di evitare l'ingresso in Malawi, anche se questa decisione ci ha costretto a fare più chilometri perché avremmo dovuto aggirare questo paese, andando a sud e poi saremmo tornati a nord e sapevamo anche che la strada che va da Katete, in Zambia, a Tete in Mozambico sarebbe stata in pessime condizioni. Abbiamo rischiato ancora, ma questa volta il rischio non è stato ripagato, non siamo riusciti a farci vedere al posto di frontiera di Cassacatiza, la macchina che stampa e registra i visti si era rotta, il che ci ha costretto a tornare in Zambia e quasi a dover pagare un nuovo visto. Questa fine di giornata tra le frontiere e il ritorno a Katete per la notte è stata degna di un film di avventure con tempeste di sabbia da mischiare e 65 km di strada craterica fatta di buio notturno. Per la terza volta abbiamo sentito l'espressione "prenotazione completa". Come poteva in quella parte del mondo un hotel essere esaurito, per di più ai tempi di Covid? Ma era così e non avevamo altra scelta che cercare un altro posto per far riposare lo scheletro che era stato maltrattato quel giorno. Trovammo un posto per dormire, ma niente di più, né cena né colazione il giorno dopo, un letto non era più male. Abbiamo cenato con quello che Rafael aveva nella "dispensa", che era molto poco, e abbiamo comunque condiviso con le guardie del resort che erano anche peggio di noi. Viaggiare è anche questo".

Per non dover tornare indietro e andare a Lusaka per cercare di ottenere un visto all'ambasciata, cosa che li costringerebbe a percorrere altri 1.200 km, tornano al piano iniziale che prevedeva di entrare e attraversare il Malawi.

Malawi

Il posto di frontiera di Mchinji non era così male come immaginavano, hanno fatto il test Covid più veloce di sempre e senza dover pagare per l'urgenza, sono state solo 6 ore di frontiera abbastanza tranquille.

Il paesaggio varia tra pianure, altopiani e montagne, tutte molto verdi. Nella regione sud-occidentale, dove sono passati a est della Valle del Fiume Shire, si trova il massiccio del Mulanje con il picco Sapitwa che, con i suoi 3.002 metri di altitudine, è il punto più alto del paese.

"Lungo la strada ci fermavamo qua e là ora per soddisfare i bisogni fisiologici (più Rafael) ora per riposare la coda e sgranchirsi le gambe. Essendo io quello che stava davanti, cercavo di fermarmi sempre dove c'erano persone per avere un po' di interazione. Siamo sempre stati trattati bene e ben accolti, con evidente curiosità. Dopotutto, che cosa ci facevano 3 moto così grandi con 3 tipi vestiti uguali, ci chiamavano gemelli. Il nostro secondo e ultimo giorno in Malawi ritrovo i campi coltivati a foglie di tè, perdendo di vista un paesaggio quasi idilliaco circondato da montagne e con un clima che ricorda quello del paese del tè delle 5. Con poca pioggia, nebbia e un po' di freddo siamo arrivati nel nostro paese di destinazione".

Mozambico

"Il nostro passaggio attraverso il valico di Melosa non è stato facile, ricordi l'inizio di questo articolo? T.I.A. (this is africa) e africa is Not for Sissies (l'Africa non è per i ragazzi), come è vero. Su questo confine per entrare in Mozambico ci sono state "solo" 8 ore. Non è stata colpa di Covid o della corruzione, niente di tutto questo. La colpa è stata di una tempesta che ha mandato in tilt il computer che emette e registra i visti, come nell'altro post di Cassacatiza. Ma questa volta tornare indietro non era un'opzione. Di fronte alla nostra insistenza e alla (vera) minaccia di accamparci fuori dal posto, il funzionario dell'immigrazione ha fatto tutto il possibile per farci rilasciare i visti. Sono state 8 ore in cui un tecnico chiamato d'urgenza dalla vicina città di Milange ha fatto di tutto per riparare la macchina. La Posta chiude le porte alle 18:00 e noi usciamo dopo le 20:00. Lascio qui i nostri sinceri ringraziamenti alle autorità del Melosa Post per la loro professionalità e cordialità. Ci hanno comunque accompagnato all'alloggio a Milange".

L'emozione di trovarsi sul suolo mozambicano e di poter parlare la tua lingua è stata immensa. Si stavano avvicinando sempre di più all'obiettivo, al motivo di questo viaggio.

Qualsiasi esperienza di viaggio portoghese in Mozambico si sente a casa, se si viaggia in moto ancora di più, in questo modo si viene accolti e accarezzati dai motociclisti mozambicani. È quello che è successo a loro, sia i Northern Bikers che il CHORC di Chimoio sono ottimi padroni di casa.

"Se cerchi Mozambico su google troverai foto con paesaggi da far sognare, perché è proprio così. L'Isola di Mozambico, classificata dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, è una piccola isola collegata alla terraferma da un ponte di 3 km. Qui si avverte una forte presenza dei portoghesi, camminare per le sue strade e piazze è un viaggio nel tempo. Vasco da Gama sbarcò sull'isola nel 1498 e da allora è diventata un'importante stazione commerciale sulla rotta tra Europa, Africa e Asia. Le sue acque turchesi invitano a tuffarsi, noi ci siamo limitati a bere la storia e un po' di 2M, la birra locale".

Ospedale Generale di Marrere

"In una giornata molto calda, abbiamo visto la maestosa facciata di questo ospedale materno".

L'accesso all'ospedale avviene tramite una strada sterrata che era in costruzione, erano le peggiori alternative, tanta sabbia, tanto sudore, ma alla fine sono arrivati.

Ad attenderlo c'erano il dottor Falamica, ex direttore dell'ospedale e principale interlocutore, e Jorge Toureiro, un portoghese che vive a Nampula e che, insieme alla moglie Manuela, ha dato loro un supporto formidabile: sarà il rappresentante della BWF a Nampula.

"Paulo e Rafael erano sopraffatti dall'emozione in un misto di amaro e dolce, dolce perché finalmente eravamo lì, amaro perché il nostro container non era arrivato come previsto, era Covid e il caos nelle spedizioni rovinava i nostri piani e desideri. Arriverà a metà gennaio, ma arriverà e lì avremo il nostro Jorge a riceverlo per noi".

Dopo una visita al Club Ferroviario di Nampula e una favolosa cena offerta dagli amici Motards del Nord e una buona notte di sonno a casa di Jorge è arrivato il momento di dirigersi verso sud.

Da Nampula a Maputo sono 2.040 km, chi deve viaggiare tra queste due città lo fa in aereo, solo i camion e gli autobus lo percorrono perché sono obbligati. Ci sono circa 700 km che non sono adatti al cuore, si tratta di un'area che era in guerra non molto tempo fa e che non è stata oggetto di alcuna manutenzione per molti anni, crateri in cui entra un'auto o una moto, più buchi di un formaggio svizzero.

"Abbiamo percorso questi 2.040 km in 4 giorni: Nampula - Caia 685 km, Caia - Vilanculos 678 km, Vilanculos - Tofo 320 km e infine Tofo - Maputo 500 km. Vicino a Caia siamo stati ospitati in un posto che ci è stato suggerito da Jorge Bullfighter, nel bel mezzo della giungla circondata dalla natura, il M ́Phingwe Lodge dove l'acqua della doccia viene riscaldata a legna, un luogo incantevole appartenente a una signora dello Zimbabwe che si è stabilita lì e ha creato un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, delle escursioni e dell'osservazione della fauna selvatica, in particolare degli uccelli e delle farfalle".

Questi 4 giorni sono stati trascorsi in sella solo con le soste necessarie per rifornire le biciclette e gli stomaci. Hanno deciso di fermarsi a Vilanculos perché, oltre a essere un posto meraviglioso con spiagge bellissime, sono stati invitati a pernottare da Elsa; lei e suo marito sono proprietari del Lemon Beach Lodge, un punto di riferimento a Vilanculos.

Poi è toccato a Tofo, il Tofo che ama la spiaggia e il mare, che deve andare via.

"Conserveremo le ostriche che abbiamo mangiato alla fine della giornata e le conversazioni con un angolano e due tedeschi, uno dei quali era un istruttore di immersioni; anche il riso con i granchi non era male. Essere rilassati al tramonto guardando quel mare e pensando a quanto siamo privilegiati ad essere lì in quel momento è qualcosa di molto bello. Viaggiare è questo".

Da Tofo a Maputo ci sono 500 km di strade impeccabili, bevendo acqua di cocco sul ciglio della strada e non essendo del posto abbiamo pagato 50 meticais per ogni noce di cocco anziché 30. 0,70 euro invece di 0,40 e il venditore ha detto che con le 3 noci di cocco aveva completato la vendita della giornata, 10 noci di cocco e poteva tornare a casa, stiamo parlando di 5 euro, sufficienti per comprare del riso e forse un pesce secco, domani lo vedremo presto.

"All'inizio dell'articolo e se ricordi bene, ho scritto che il fattore Covid ci avrebbe condizionato i piani, perché prima è stato l'enorme ritardo nell'arrivo del container e poi è stata la variante Omicron, maledetto Covid e che tempi strani questi che stiamo vivendo. I voli da e per l'Africa meridionale sono stati cancellati. Intendevo dire che il nostro volo da Città del Capo a Parigi e poi a Lisbona è stato compromesso, ci è rimasto solo un volo di rimpatrio che sarebbe dovuto partire da Maputo e quindi il viaggio sarebbe dovuto terminare nella capitale del Mozambico".

Una volta risolto il problema del trasporto delle biciclette in Sudafrica, non restava altro che accontentarsi della fine del viaggio.

A Maputo ancora una volta sono stati trattati in un modo che difficilmente dimenticheranno, Rui Vaz, António Lorvão non ci sono parole per ringraziare l'amicizia.

Terminano il viaggio davanti alla stazione ferroviaria di Maputo, un bellissimo edificio.

"Maputo che non conoscevo mi ha sorpreso in positivo, la città delle acacie, degli ampi viali e delle terrazze un favoloso marginale. Voglio tornarci, è una città dove vivrei con piacere. Potrei essere ancora con un ex collega, João Peixoto, che non vedeva dal 1997, anche lui ha vissuto in quella terra e vive e lavora lì. Abbiamo consumato la nostra ultima cena in uno dei ristoranti più antichi della città, il Piripiri, dove il pollo arrosto la fa da padrone. Al nostro tavolo c'era anche il mio amico Francisco Botelho che, per motivi professionali, si trovava a Maputo e che ci ha aiutato molto sul volo di ritorno a Lisbona".

Lasciano Maputo in un lunedì di pioggia, ma è una pioggia tropicale, presto passerà...

"Ciò che non è il caso è la volontà di ringraziare coloro che ci hanno sostenuto in questa avventura: NEXX Helmets, Moto Ponto, BMW Motorrad Portugal, BMW Motorrad South Africa, BP Portugal. OBRIGADO!"

—

TESTIMONIANZA / FOTOGRAFIA / VIDEO
BWF - Associazione Motociclisti Senza Frontiere
https://www.bwf.world/